Главная Гепатология Русская пегая гончая воспитание и нагонка щенка. Особенности и правила кормления охотничьих собак

Русская пегая гончая воспитание и нагонка щенка. Особенности и правила кормления охотничьих собак

Виктор Кишиневский

Выращивание щенка гончей

Много лет назад, когда я только начинал держать гончих, меня, как и других гончатников, буквально преследовали неудачи, причины которых я не понимал. Прекрасные высокопородные щенки, приобретенные с таким трудом, один за другим гибли от инфекционных заболеваний. Те немногие из них, которых мне удавалось выходить, вырастали со слабым костяком, недостаточно сильными и выносливыми.

Так продолжалось до тех пор, пока мне не удалось, используя данные ветеринарной и охотничьей литературы, собственные наблюдения и профессиональные медико-биологические знания, выработать верную методику выращивания щенка. Теперь мои щенки не заболевают «детскими» собачьими болезнями (чумой, энтеритом и т. д.), и, вырастая, проявляют все лучшие качества, заложенные в них природой. Большинство моих гончих, выращенных по этой системе, занимали призовые места на Саратовских областных выставках, поскольку за счет великолепных кондиций затмевали других собак, в том числе лучших по своим природным данным, но хуже выращенных.

Месячный бюджет полноценного содержания и выращивания щенка составляет, в среднем, около 2 тысяч рублей. Общая сумма затрат значительна и она никогда не окупится в коммерческом смысле. Но нужно понимать, что содержание гончих и охота с ними – это вовсе не способ зарабатывать деньги, а добровольно выбранный нами способ их тратить. Все заводчики, кто думал и действовал иначе, заводчиками и вообще порядочными людьми быть перестали, примеры известны. Как любое Дело, выращивание щенка, чтобы оно получилось, требует определенных стартовых затрат. Если вы совсем не можете себе этого позволить из-за нехватки средств или времени, то стоит подождать, пока таковые появятся. А если гончую завести хочется все же безотлагательно, то лучше, как это ни парадоксально, «поднапрячься» и весьма недешево купить взрослую рабочую собаку «с пробой», что в итоге все равно будет гораздо дешевле и надежнее. Потому что, вкладываясь в полноценное развитие щенка, вы можете быть уверены только в том, что он вырастет здоровым и проявит все наследственные рабочие качества, при этом никогда нет гарантии, что качества эти окажутся хороши, кто бы ни были его родители . Таким образом, главный смысл самостоятельного выращивания щенков в том, что нам нравиться этим заниматься, мы предпочитаем тратить свободные и несвободные средства и время на это, а не на походы в рестораны или приобретение все более престижных автомобилей.

Вполне возможно сократить 30 – 40% затрат на питание щенка, не поступаясь его качеством, как вынужден делать я, поскольку при ограниченности средств выращиваю в целях отбора по 3 – 4 щенка ежегодно. Вот как это сделать. Гречневую сечку и геркулес нужно приобретать на оптовках, а еще лучше брать не геркулес, а дробленный шелушенный овес у фермеров. Для хранения рыбных и мясных продуктов следует купить вместительный морозильник, поскольку существует возможность бесплатно или по очень низкой цене брать большое количество неиспользуемых отходов мясопереработки или сорной рыбы при спуске прудов осенью. На рыбных оптовках я приобретаю сайку, каспийскую кильку и мелкую сельдь, всё превосходного качества, по цене меньше 30 рублей за килограмм. Ощутимую часть растительной составляющей рациона представляет тыква, которая за символическую плату покупается осенью в деревнях и легко хранится до следующего лета. А летом в пищу собакам идут любые «вершки и корешки» из сада и огорода, плюс ошпаренные кипятком молодые листья одуванчиков и крапивы.

Но ни в коем случае нельзя экономить на превентивных ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках, средствах от глистов и блох. Необходимо брать самые лучшие, самые эффективные препараты, не считаясь с их стоимостью, потому что недейственность любого из этих средств может свести на нет все ваши затраты и усилия .

Уверен, что даже при значительной занятости вполне можно найти достаточно свободного времени для продолжительных занятий с питомцем, перераспределив время, используемое на другие виды охот и рыбалку, в пользу нагонки и охоты со щенком гончей. Было бы желание.

В общем-то, я не придумал ничего нового, а просто собрал воедино основные принципы выращивания здоровой и работоспособной собаки и научился успешно им следовать.

Вот эти принципы в самом общем виде:

Выращивание щенков без блох , потому что блохи являются источником беспокойства и резервуаром для яиц гельминтов (глистов), и раскусывание собаками блох автоматически ведет к заражению;

Систематическая борьба с гельминтами , потому что раз и навсегда избавить от них собаку невозможно. Глисты отбирают у организма щенка витамины и минеральные вещества, токсичные продукты их жизнедеятельности нарушают функцию центральной нервной системы. Вследствие чего щенок заболевает рахитом, растет недоразвитым, со слабым костяком и чутьем и неустойчивой психикой, И, как следствие, легко гибнет от инфекций;

- своевременная и эффективная вакцинация и ревакцинация (повторная вакцинация);

- соблюдение строгого карантина до развития у щенка устойчивого иммунитета;

- полноценное питание, прежде всего, кормление «живой» пищей (т. е. сырым мясом, рыбой, овощами и фруктами), с добавлением к рациону поливитаминов и минеральных добавок;

- жесткое покрытие пола в вольере (лучше всего галечное или щебёночное );

- ежедневные прогулки c постепенным увеличением их продолжительности;

- своевременно начатая нагонка и охота с разумными нагрузками.

1. Уничтожение блох

Блохи являются переносчиками яиц глистов, поэтому прежде, чем избавить щенка от глистов, необходимо уничтожить блох.

Б) Обработка самого щенка. Считаю наиболее рациональным использовать для обработки спрей «Фронтлайн» в дозе 4 миллилитра на 1 кг массы, потому что так можно обрабатывать щенков с первого дня жизни и гарантировать избавление от блох на срок 2 месяца, по прошествии которых, в случае повторного заражения, обработку можно повторять неограниченное количество раз. Взвесив щенка перед обработкой и вычислив дозу, следует равномерно распределить используемое количество препарата по всей поверхности тела щенка, включая голову и наружную сторону ушей, а затем легкими массирующими движениями втереть в шерсть и кожу. Исключить попадание жидкости в глаза и затекание в уши! Раствор не смывать. Проследить за щенком, не давая ему облизываться, пока шерсть не высохнет. В течение 48 часов не допускать намокания шерсти щенка,

2. Дегельминтизация (уничтожение глистов)

Дегельминтизацию щенкам проводят первый раз в 2 недели от рождения, затем в 4 недели, 8 недель, в 3, 4, 5 и 6 месяцев. Далее профилактически 1 раз в 3 месяца. Если у собаки появляются признаки заглищенности, то антигельментики дают внепланово.

Препараты : Дронтал-Джуниор (суспензия, оптимальна для дегельминтизации щенков в 2-х и 4-х недельном возрасте). Суспензия Дронтал-Джуниор дается в дозе 1 миллилитр на 1 килограмм массы щенка с небольшим излишком. Набирать препарат удобно шприцем без иглы, и этим же шприцем наливать щенку в рот, ближе к корню языка. Начиная с 2-х месяцев, я даю щенкам таблетированные антигельментики широкого спектра действия -

«Триантелм», (аналог: «Дронтал-Плюс») Указанные препараты являются наиболее эффективными среди малотоксичных универсальных средств (против круглых и плоских гельминтов).

1 таблетка рассчитана на 10 кг веса животного.

Обязательно взвесьте щенка перед дегельминтизацией! При расчете дозы препарата берите небольшой его излишек для гарантированного эффекта.

Пример: Сроки дегельминтизации и дозы таблетированного препарата

Возраст щенка	Вес щенка	Доза препарата
		0,5 таблетки
		1 таблетка
		1 таблетка
		2 таблетки
5 месяцев		2 таблетки
6 месяцев		2 таблетки
9 месяцев		3 таблетки
12 месяцев		3 таблетки

Как дать таблетку щенку . Вам не удастся уговорить щенка самостоятельно съесть невкусную таблетку. Поэтому широко откройте ему пасть, протолкните таблетку и кусочек лакомства (колбасы) за корень языка, сожмите ему челюсти и подержите несколько секунд его голову щипцом вверх, чтобы побудить его проглотить таблетку. Затем Вы можете дать ему еще кусочек чего-нибудь вкусненького, чтобы поощрить за то, что он так хорошо справился с неприятной процедурой. Тогда в дальнейшем дать ему таблетку не составит проблемы.

Давать глистогонные таблетки или суспензию следует утром натощак (это принципиально), с последующей дачей небольшого количества пищи.

3. Иммунизация (прививки).

o Желательно, чтобы соотношение между белковой животной и растительной пищей было 80% к 20% в пользу белковой, а у взрослых собак эта пропорция должна быть, по возможности, не ниже 50/50.

· с 2-2,5 месяцев щенку следует добавлять в пищу возрастающее количество растительной клетчатки: тыквы, свеклы, моркови, капусты (но не картошки!) , а также рубленой ботвы от редиски, листья салата, укроп, петрушку, ошпаренную крапиву, любые фрукты (кроме цитрусовых).

o Солить пищу для собаки не нужно !

· каждый день щенку нужно давать 1-3 сырых яйца (лучше деревенских), но сначала необходимо тщательно вымыть скорлупу, чтобы избежать заражения сальмонеллезом,

· начиная с 2-месячного возраста, давайте щенку грызть головки говяжьих костей и хрящи,

· во время каждого кормления нужно класть в пищу маленькую щепотку (на кончике ножа) очищенной серы и 1/3 – 1/2 чайной ложки порошка молотой яичной скорлупы. Сера способствует укреплению иммунитета и мышечному развитию, а в скорлупе находится большое количество фосфора и кальция, которые в таком виде хорошо усваиваются.

o Способ приготовления скорлупы : со скорлупы куриных яиц снимают внутреннюю пленку, скорлупу кипятят для уничтожения возбудителей сальмонеллеза, подсушивают в духовке на слабом огне, а затем размельчают до порошка (например, в кофемолке).

Количество кормлений и примерный объем пищи в расчете на щенков русской и русской пегой гончей.

Возраст щенка	Общее количество пищи	Количество кормлений
1-2 месяца
2-3 месяца	1,2 – 1,5 кг
3-4 месяца
4-5 месяцев
5-6 месяцев

Количество пищи указано ориентировочно и должно быть подобрано индивидуально для каждого конкретного щенка, исходя из его пищевых потребностей и используемого рациона.

Желательно, чтобы питание было достаточным (по калорийности, содержанию полезных веществ и объему), но не избыточным. Правильно, когда щенок вылизывает миску после еды, но при этом не изнывает от голода.

7. Витаминизация.

Пищевой инстинкт помогает диким животным в естественных условиях полностью удовлетворять потребность организма во всех необходимых веществах. Собаки же, при вольерном или квартирном содержании, вынуждены довольствоваться тем ограниченным набором продуктов, который им дает хозяин. Даже если последний не ограничен в средствах и кормит собаку первосортными калорийными «собачьими деликатесами», при таком «искусственном» питании в организм собаки не поступает полный спектр витаминов и микроэлементов, необходимый для его оптимального функционирования, особенно в период интенсивного роста и физической активности. Поэтому щенкам, да и взрослой собаке, следует постоянно давать в физиологических дозах комплекс витаминов и микроэлементов. Последние несколько лет я даю своим щенкам комплексы «Брэверсы 8 в 1» производства США и вижу отличные результаты.

8.Прогулки и нагонка.

Прогулки можно и нужно начинать через 3 недели после второй прививки. Однако следует выпускать щенка из вольера и выгула только тогда, когда вы ведете его на прогулку. Потом нужно сразу поместить его обратно. Это очень важно, потому что:

· бесконтрольное блуждание превращает щенка в «собаку, которая гуляет (и гоняет) «сама по себе», склонную убегать, непозывистую и плохо пригодную в этом смысле для охоты,

· щенок соблазняется запахами с помойки и может съесть там что-нибудь вредное: например, целлофан с остатками пищи, рыбьи кости, а то и отравившуюся смертельным ядом (и ставшую вследствие этого смертельно опасной) крысу и т. д.

· бродя по улицам, собака контактирует с другими животными и заражается от них блохами и кожными заболеваниями (некоторые из которых, например – заражение подкожным клещём, мучительны, очень плохо излечимы и могут оказаться смертельными для щенка). Вообще старайтесь, чтобы ваш щенок не контактировал с чужими (даже «хозяйскими») собаками.

Очень желательно, чтобы щенок находился под солнечными лучами (но, естественно, не под палящим солнцем в жару) на прогулке и в вольере, каждый день не менее 3-4 часов , иначе без ветеринарной коррекции ему не избежать рахита. При правильном режиме прогулок и полноценном питании щенку не потребуется для этого проводить дополнительную витаминизацию.

Длительность прогулки вначале должна составлять 30-40 минут и постепенно увеличиваться до 3-4 часов в день. С окрепшими и правильно подрощенными 6–8-месячными щенками гончих вполне можно быть «в поле» до 5-6 часов в день. При этом нужно соблюдать следующие правила:

· гулять следует только в прохладное время, так как нельзя перегревать собаку,

· нельзя давать пить разгоряченной собаке, нужно дать ей остыть и восстановить дыхание,

· время прогулки нужно удлинять постепенно, внимательно следя за тем, чтобы щенок не уставал. При первых признаках утомления прогулку следует прекратить. Лучше гулять 2 раза по 2 часа, чем 1 раз 5 часов.

· с тех пор, как щенок привит и выдержан в карантине, он должен быть в угодьях, по возможности, ежедневно . Тогда к тому моменту, когда у щенка проявится природная склонность к преследованию зверя и прогулки естественным образом перейдут в нагонку, а нагонка - в охоту, он будет к этому полностью физически и психологически готов.

Чтобы не подорвать здоровье и азарт щенка чрезмерными нагрузками, следует соблюдать два ограничения:

1) не давать щенку больше одной работы по зверю за одну нагонку;

2) не давать щенку гонять вместе со взрослой рабочей собакой.

Такая нагонка «с ограничениями» при условии полноценного питания будет как нельзя лучше способствовать развитию мощного костяка собаки и ее мышц, большой жизненной емкости легких и устойчивости психики.

Когда, в результате многочисленных эпизодов короткого гона, психика щенка созреет настолько, что он сможет проявить вязкость, позволяющую ему длительно «держать» зайца или лису, его физические и психические кондиции, несмотря на юный возраст, окажутся вполне достаточными, чтобы он мог это делать не перенапрягаясь. И если это так, то ваша собака уже готова к охоте. И ее рано проявившиеся качества будут только развиваться и укрепляться с каждым новым охотничьим опытом.

Я много раз видел, как вышеизложенный подход проявлял в гончих их лучшие наследственные экстеръерные и рабочие качества. И если вы не ошиблись в выборе щенка, то не будете разочарованы.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКА ГОНЧЕЙ

Так продолжалось до тех пор, пока мне не удалось, используя данные ветеринарной и охотничьей литературы, собственные наблюдения и профессиональные медико-биологические знания, выработать верную методику выращивания щенка. Теперь мои щенки не заболевают «детскими» собачьими болезнями (чумой, энтеритом и т.д.), и, вырастая, проявляют все лучшие качества, заложенные в них природой. Большинство моих гончих, выращенных по этой системе, занимали призовые места на Саратовских областных выставках, поскольку за счет великолепных кондиций затмевали других собак, в том числе лучших по своим природным данным, но хуже выращенных.

Месячный бюджет полноценного содержания и выращивания щенка, в среднем, составляет около 2 тысяч рублей. Общая сумма затрат значительна и она, в коммерческом смысле, никогда не окупится. Но нужно понимать, что содержание гончих и охота с ними - это вовсе не способ зарабатывать деньги, а добровольно выбранный нами способ их тратить. Все заводчики, кто думал и действовал иначе, заводчиками и вообще порядочными людьми быть перестали, примеры известны. Как любое Дело, выращивание щенка, чтобы оно получилось, требует определенных стартовых затрат. Если высовсем не можете себе этого позволить из-за нехватки средств или времени, то стоит подождать, пока таковые появятся. А если гончую завести хочется все же безотлагательно, то лучше, как это ни парадоксально, «поднапрячься» и весьма недешево купить взрослую рабочую собаку «с пробой», что в итоге все равно будет гораздо дешевле и надежнее. Потому что, вкладываясь в полноценное развитие щенка, вы можете быть уверены только в том, что он вырастет здоровым и проявит все наследственные рабочие качества, при этом никогда нет гарантии, что качества эти окажутся хороши, кто бы ни были его родители. Таким образом, главный смысл самостоятельного выращивания щенков в том, что нам нравиться этим заниматься, мы предпочитаем тратить свободные и несвободные средства и время на это, а не на походы в рестораны или приобретение все более престижных автомобилей. Вполне возможно сократить 30 - 40% затрат на питание щенка, не поступаясь его качеством, как вынужден делать я, поскольку при ограниченности средств выращиваю в целях отбора по 3 - 4 щенка ежегодно. Вот как это сделать. Гречневую сечку и геркулес нужно приобретать на оптовках, а еще лучше брать не геркулес, а дробленный шелушенный овес у фермеров.. Для хранения рыбных и мясных продуктов следует купить вместительный морозильник, поскольку существует возможность бесплатно или по очень низкой цене брать большое количество неиспользуемых отходов мясопереработки или сорной рыбы при спуске прудов осенью. На рыбных оптовках я приобретаю сайку, каспийскую кильку и мелкую сельдь, все превосходного качества, по цене меньше 30 рублей за килограмм. Ощутимую часть растительной составляющей рациона представляет тыква, которая за символическую плату покупается осенью в деревнях и легко хранится до следующего лета. А летом в пищу собакам идут любые «вершки и корешки» из сада и огорода, плюс ошпаренные кипятком молодые листья одуванчиков и крапивы.

Вот эти принципы в самом общем виде:

выращивание щенков без блох, потому что блохи являются источником беспокойства и резервуаром для яиц гельминтов (глистов), и раскусывание собаками блох автоматически ведет к заражению.
систематическая борьба с гельминтами, потому что раз и навсегда избавить от них собаку невозможно. Глисты отбирают у организма щенка витамины и минеральные вещества, токсичные продукты их жизнедеятельности нарушают функцию центральной нервной системы. Вследствие этого щенок заболевает рахитом, растет недоразвитым, со слабым костяком и чутьем и неустойчивой психикой. И, как следствие, легко гибнет от инфекций,
своевременная и эффективная вакцинация и ревакцинация (повторная вакцинация)
соблюдение строгого карантина до развития у щенка устойчивого иммунитета,
полноценное питание, прежде всего, кормление «живой» пищей (т.е. сырым мясом, рыбой, овощами и фруктами), с добавлением к рациону поливитаминов и минеральных добавок.
жесткое покрытие пола в вольере (лучше всего галечное или щебёночное),
ежедневные прогулки c постепенным увеличением их продолжительности;
своевременно начатая нагонка и охота с разумными нагрузками.

1. Уничтожение блох

А) Обработка вольера раствором «Бутокса»: (3 миллилитра раствора на 1 литр воды). Тщательно обработать пол, щели и стены методом мелкокапельного распыления, например, при помощи пульверизатора для глажки белья, в количестве 1 литр на 10 квадратных метров обрабатываемой поверхности.
Б) Обработка самого щенка. Считаю наиболее рациональным использовать для обработки спрей «Фронтлайн» в дозе 4 миллилитра на 1 кг массы, потому что так можно обрабатывать щенков с первого дня жизни и гарантировать избавление от блох на срок 2 месяца, по прошествии которых, в случае повторного заражения, обработку можно повторять неограниченное количество раз. Взвесив щенка перед обработкой и вычислив дозу, следует равномерно распределить используемое количество препарата по всей поверхности тела щенка, включая голову и наружную сторону ушей, а затем легкими массирующими движениями втереть в кожу. Исключить попадание жидкости в глаза и затекание в уши! Раствор не смывать. Проследить за щенком, не давая ему облизываться, пока шерсть не высохнет. В течение 48 часов не допускать намокания шерсти щенка.

2. Гельминтизация (уничтожение глистов)

Дегельминтизацию щенкам проводят первый раз в 2 недели, затем в 4 недели, 8 недель, в 3, 4, 5 и 6 месяцев. Далее профилактически 1 раз в 3 месяца. Если у собаки появляются признаки заглищенности, то антигельментики дают внепланово.

Препараты: Дронтал-Джуниор (суспензия, оптимальна для дегельминтизации щенков в 2-х и 4-х недельном возрасте). Суспензия Дронтал-Джуниор дается в дозе 1 миллилитр на 1 килограмм массы щенка с небольшим излишком. Набирать препарат удобно шприцем без иглы, и этим же шприцем наливать щенку в рот, ближе к корню языка. Начиная с 2-х месяцев, я даю щенкам таблетированные антигельментики широкого спектра действия - «Триантелм», (аналог: «Дронтал-Плюс») Указанные препараты являются наиболее эффективными среди малотоксичных универсальных средств (против круглых и плоских гельминтов).

1 таблетка рассчитана на 10 кг веса животного (Обязательно взвесьте щенка перед дегельминтизацией! При расчете дозы препарата берите небольшой его излишек для гарантированного эффекта).

Пример: Сроки дегельминтизации и дозы таблетированного препарата

Возраст щенка	Вес щенка	Доза препарата
1 месяц	3 кг	0,5 таблетки
2 месяца	6 кг	1 таблетка
3 месяца	9,3 кг	1 таблетка
4 месяца	12 кг	2 таблетки
5 месяцев	15 кг	2 таблетки
6 месяцев	17,5 кг	2 таблетки
9 месяцев	22 кг	3 таблетки
12 месяцев	26 кг	3 таблетки

Как дать таблетку щенку . Вам не удастся уговорить щенка самостоятельно съесть невкусную таблетку. Поэтому широко откройте ему пасть, протолкните таблетку и кусочек лакомства (колбасы) за корень языка, сожмите ему челюсти и подержите несколько секунд его голову щипцом вверх, чтобы побудить его проглотить таблетку. Затем Вы можете дать ему еще кусочек чего-нибудь вкусненького, чтобы поощрить за то, что он так хорошо справился с неприятной процедурой. Тогда в дальнейшем дать ему таблетку не составит проблемы.

3. Иммунизация (прививки)

Хорошо понятно желание владельцев привить щенка как можно раньше, чтобы после отъема от матери обеспечить ему противоинфекционную защиту. Однако начало иммунизации ранее 2-х месяцев по статистике не снижает, а значительно повышает риск заболеваний, против которых она делается, поскольку, по современным данным, у большинства щенков только к 2 месяцам формируется полноценный иммунный ответ, то есть способность организма вырабатывать устойчивость к инфекциям под действием прививок.

Лучшая из использованных мною вакцин - «Эурикан» (пр-ва Франции). Первый раз иммунизацию проводят через 10 дней после дачи глистогонных препаратов.

1-я прививка - в 2 месяца и 5 дней (дегельминтизация в 8 недель + интервал 10 дней), без компонента против бешенства.
2-я прививка - через 3 недели после первой, то есть в 2 месяца 25 дней (с компонентом против бешенства), после чего через 10 дней нужно в очередной раз дать глистогонное.
3-я прививка - в 6 месяцев и 10 дней (с компонентом против бешенства)
4-я прививка - через год после предыдущей, с компонентом против бешенства.
далее рекомендуется повторять иммунизацию 1 раз в год .

Этот препарат переносится щенками незаметно и дает устойчивый иммунитет против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, гепатита, лептоспироза, аденовироза, парагриппа, а также бешенства.

Как сделать прививку. Флаконы с вакциной согревают в руке до комнатной температуры. Жидкой частью вакцины растворяют сухой компонент и вводят внутримышечно в ягодичную мышцу. Иглу надо вводить в направлении сзади наперед параллельно позвоночнику (т.е. в торец ягодичной мышцы). Обязательно дайте щенку лакомство, поощряя его терпение. Сохраните отрывную (верхнюю) часть этикетки с флакона, вклейте её в соответствующую страницу санитарного паспорта щенка и запишите дату вакцинации. После вакцинации следует в течение 10 дней ограничить уровень нагрузок привитого щенка.

!!! Следует особо обратить внимание на тот факт, что после вакцинации, вплоть до выработки устойчивого иммунитета (наступающего через 21 день после второй прививки), иммунитет значительно снижается, что резко увеличивает вероятность заражения и тяжесть течения заболевания с фатальными последствиями в случае несоблюдения карантина.

Приобретать вакцину следует только у надежного, проверенного продавца, потому что нарушение условий транспортировки и хранения делает вакцину бесполезной. Наиболее надежны в этом отношении ветеринарные аптеки, где условия хранения препаратов соблюдаются неукоснительно. Хранить и перевозить вакцину нужно при температуре +4 - +8 градусов Цельсия, то есть хранить в холодильнике, (а транспортировать в сумке-холодильнике) но не в морозильнике! При перевозке вакцины в сумке-холодильнике или термосе с широким горлом, необходимо изолировать флаконы от источника холода, завернув их в несколько слоев материи или бумажных полотенец.

4. Карантин

Устойчивый иммунитет появляется у щенка только через 3 недели после 2-й прививки, т.е. к трем с половиной месяцам жизни, если были соблюдены сроки иммунизации.

С момента отъема от матери и до этого времени щенок должен находиться в строгой изоляции. Нужно полностью исключить возможность обнюхивания с другими животными через загородку или забор, если ваш щенок находится в вольере или во дворе.

Перед заходом в вольер (или в квартиру) к щенку, необходимо снять обувь и брюки, в которых Вы ходили по улице, и поменять их на чистые. Нельзя вносить снятую одежду и обувь внутрь того помещения, где содержится щенок!

Соблюдение карантина - очень важное условие, отнеситесь к нему предельно внимательно и помните, что беспечность хозяина может стоить щенку жизни.

5. Покрытие пола в помещении, где содержится щенок, должно быть жестким. Лучше всего, засыпьте пол в вольере галькой или мелкой щебенкой, хоть это и затрудняет уборку экскриментов. Для упрощения можно засыпать не весь вольер, а только те места, где щенки находятся наиболее часто, например фронтальную часть выгула, обращенную к дому хозяина. Желательно также, чтобы насыпаемые в вольер камни были различной величины. Тогда ваш щенок, вырастая, будет иметь собранные в комок, не «толстопятые» лапы, устойчивые к стиранию и разбиванию о наст или мерзлую землю, а также научится не травмировать их о наземные препятствия.

6. Кормление:

свинину, особенно сырую, неоднократно лично видел произошедшую от этого гибель щенков,
свежую сырую пресноводную рыбу, по причине вероятного заражения опасными для жизни и здоровья собаки глистными заболеваниями (необходимо предварительно выморозить её в морозильной камере при температуре -18°С в течение 3-5 дней или в морозилке холодильника при -5 - 8°С в течение 7-10 дней),
вареную и жареную рыбу с костями, а также трубчатые кости животных и птиц, поскольку это с высокой вероятностью может привести к травматизации, вплоть до перфорации (продырявливания) горла и различных отделов желудочно-кишечного тракта щенка с последующей гибелью.
Сырые, не подвергнутые термической обработке печень, легкие, селезенку, мозг, сердце любых животных и птиц и баранину, ввиду высокого риска заражения опасным глистным заболеванием эхинококкозом а также другими гельминтозами и инфекциями.
холодную и горячую еду, а также еду, содержащую специи - это нарушает пищеварение и обоняние,
пересоленную еду с вашего стола.
утиные яйца, поскольку они часто являются источником заражения собак сальмонеллезом, опасным инфекционным заболеванием.

коровье молоко и каши на молоке, сколь это ни противоречит общепринятым представлениям и многовековым традициям. Коровье молоко для щенка относительно малопитательно. В тех количествах, в которых щенок способен его выпить, оно не удовлетворяет полностью его пищевых потребностей, зато гасит кислую среду в желудке, способствуя быстрому размножению глистов и расстройству пищеварения. Гораздо полезнее давать козье молоко, особенно в первые три месяца жизни щенка, поскольку оно по питательности приближается к собачьему, богато фосфором и кальцием в физиологическом соотношении, а потому способствует профилактике рахита. Молоко следует давать как самостоятельную еду, не смешивая с другими продуктами. Коровье же молоко лучше перерабатывать или покупать в форме творога, причем не обезжиренного. Из литра деревенского молока получается 150 - 200 граммов творога, то есть в твороге содержится в 5- 6 раз больше минеральных и питательных веществ, чем в молоке и он при этом не снижает кислотность желудочного содержимого. Вот это действительно великолепный продукт для докорма (в подсосный период) и последующего кормления щенков.
хлеб, рис, пшено, пшеницу, ячмень, картошку, поскольку в этих растительных продуктах мало белка и много углеводов. В отличие от скота, собаки, как представители плотоядных, особенно в период роста, испытывают преимущественную потребность в белковых продуктах, которые среди круп представлены гречкой и овсянкой. Бобовые культуры, хотя и богаты белком, но собаками практически не усваиваются, как и крахмалистая картошка, поэтому давать их щенкам не следует.
любое жирное мясо, особенно до 6 месяцев, поскольку оно перегружает еще не полностью сформированную пищеварительную систему щенка.
сырое мясо диких копытных животных, так как это породит страсть к преследованию животных этого вида.

кормить пищей, не прошедшей тепловую обработку (кроме рекомендованных круп),
давать как можно больше животного белка: говядины, вымороженной речной и морской рыбы, свежего творога, яиц,
давать густые каши из овсянки, гречки (или гречневой сечки), запаренной свежеприготовленным мясным бульоном.

Желательно, чтобы соотношение между белковой животной и растительной пищей было 80% к 20% в пользу белковой,
а у взрослых собак эта пропорция должна быть, по возможности, не ниже 50/50.

с 2-2,5 месяцев щенку следует добавлять в пищу возрастающее количество растительной клетчатки: тыквы, свеклы, моркови, капусты (но не картошки!), а также рубленой ботвы от редиски, листья салата, укроп, петрушку, ошпаренную крапиву, любые фрукты (кроме цитрусовых).

Солить пищу для собаки не нужно!

каждый день щенку нужно давать 1-3 сырых яйца (лучше деревенских), но сначала необходимо тщательно вымыть скорлупу, чтобы избежать заражения сальмонеллезом,
начиная с 2-месячного возраста, давайте щенку грызть головки говяжьих костей и хрящи,
во время каждого кормления нужно класть в пищу маленькую щепотку (на кончике ножа) очищенной серы и 1/3 - 1/2 чайной ложки порошка молотой яичной скорлупы или костной муки. Сера способствует укреплению иммунитета и мышечному развитию, а в скорлупе и костной муке находится большое количество фосфора и кальция, которые в таком виде хорошо усваиваются.

Способ приготовления скорлупы : со скорлупы куриных яиц снимают внутреннюю пленку, скорлупу кипятят для уничтожения возбудителей сальмонеллеза, подсушивают в духовке на слабом огне, а затем размельчают до порошка (например, в кофемолке).

Количество кормлений и примерный объем пищи в расчете на щенков русской и русской пегой гончей.

Возраст щенка	Общее количество пищи	Количество кормлений
1-2 месяца	1 - 1,2 кг	6
2-3 месяца	1,2 - 1,5 кг	5 - 6
3-4 месяца	1,5 - 2 кг	5
4-5 месяцев	2 - 2,5 кг	4
5-6 месяцев	2,5 - 3 кг	3
6-8 месяцев и далее	3,5 - 4 кг	2 -3

Количество пищи указано ориентировочно и должно быть индивидуализированно для каждого конкретного щенка, исходя из его пищевых потребностей и используемого рациона.

Желательно, чтобы питание было достаточным (по калорийности, содержанию полезных веществ и объему), но не избыточным. Правильно, когда щенок вылизывает миску после еды но при этом не изнывает от голода.

7. Витаминизация

8.Прогулки и нагонка

Прогулки можно и нужно начинать через 3 недели после второй прививки. Однако следует выпускать щенка из вольера и выгула только тогда, когда вы ведете его на прогулку. Потом нужно сразу поместить его обратно. Это очень важно, потому что:

бесконтрольное блуждание превращает щенка в «собаку, которая гуляет (и гоняет) «сама по себе», склонную убегать, непозывистую и плохо пригодную в этом смысле для охоты,
щенок соблазняется запахами с помойки и может съесть там что-нибудь вредное: например, целлофан с остатками пищи, рыбьи кости, а то и отравившуюся смертельным ядом (и ставшую вследствие этого смертельно опасной) крысу и т.д.
бродя по улицам, собака контактирует с другими животными и заражается от них блохами и кожными заболеваниями (некоторые из которых, например - заражение подкожным клещём, мучительны, очень плохо излечимы и могут оказаться смертельными для щенка). Вообще старайтесь, чтобы ваш щенок не контактировал с чужими (даже «хозяйскими») собаками.

Очень желательно, чтобы щенок находился под солнечными лучами (но, естественно, не под палящим солнцем в жару) на прогулке и в вольере, каждый день не менее 3-4 часов, иначе без ветеринарной коррекции ему не избежать рахита. При правильном режиме прогулок и полноценном питании щенку не потребуется для этого проводить дополнительную витаминизацию.

Длительность прогулки вначале должна составлять 30-40 минут и постепенно увеличиваться до 3-4 часов в день. С окрепшими и правильно подрощенными 6-8-месячными щенками гончих вполне можно быть «в поле» до 5-6 часов в день. При этом нужно соблюдать следующие правила:

гулять следует только в прохладное время, так как нельзя перегревать собаку,
нельзя давать пить разгоряченной собаке, нужно дать ей остыть и восстановить дыхание,
время прогулки нужно удлинять постепенно, внимательно следя за тем, чтобы щенок не уставал. При первых признаках утомления прогулку следует прекратить. Лучше гулять 2 раза по 2 часа, чем 1 раз 5 часов.
с тех пор, как щенок привит и выдержан в карантине, он должен быть в угодьях, по возможности, ежедневно. Тогда к тому моменту, когда у щенка проявится природная склонность к преследованию зверя и прогулки естественным образом перейдут в нагонку, а нагонка - в охоту, он будет к этому полностью физически и психологически готов.

Чтобы не подорвать здоровье и азарт щенка чрезмерными нагрузками, следует соблюдать два ограничения:

1) не давать щенку больше одной работы по зверю за одну нагонку;
2) не давать щенку гонять вместе со взрослой рабочей собакой.

Псовые охоты, раньше бывшие лишь уделом высших слоев общества, в наши дни стали намного доступнее. А выбор охотничьих собак (от волкодавов до борзых) приятно порадует не только отличным экстерьером (внешним видом собак), но и достойными рабочими качествами. Из всего многообразия пород стоит отметить такую, как русская пегая гончая (также известную как англо-русская гончая).

Краткая история породы

Охота с гончими изначально была уделом аристократов, причем работа гончих считалась подсобной и оценивалось только качество работы стаи. Именно в это время (а если точнее - в 1810 году) появляются первые упоминания о русских пегих гончих. Порода была выведена совершенно случайно, путем вливания русским гончим крови фоксхаундов, крайне популярных в то время. Именно благодаря фоксхаундам эту породу также именуют англо русской. Лишь к 1925 году русская пегая была официально признана и ее начали разводить.

Чем англо-русская гончая может помочь охотнику?

Скорее, вопрос следует поставить даже так: а нужно ли использовать собак на охоте? Ведь содержать их хлопотно: надо кормить, выгуливать, учить, а в 21 веке вместо собак запросто можно использовать какой-нибудь гаджет. Например, ПНВ или тепловизор.

Собачники ответят однозначно: нужно! И на это есть несколько причин:

Собаки найдут дичь. Конечно, опираясь на охотничий опыт и технологический прогресс, дичь можно искать и самостоятельно, особенно достаточно крупную, но когда дело касается птицы или зайцев, то даже современные технологии могут помочь далеко не всегда. А собаки и дичь найдут, и (в случае с гончими) на охотника выгонят.
Псы дают время, чтобы приготовится к выстрелу. Если заяц сорвется фактически «из-под ног», то вы вряд ли успеете прицелиться или выстрелить. Гончая поможет его «поднять» и привести прямо к вам. Останется только подготовится как следует и ждать.
Собаки принесут дичь. Особенно полезно при охоте на глубоком снегу или при прочих условиях, затрудняющих передвижение. К тому же, шанс потери будет заметно снижен.
Верный пес - лучший друг человека. А этого не заменит никакой гаджет.
Охота с гончей принесет намного больше драйва и удовольствия от процесса, чем простой поход с ружьем.

Однако в охоте с собакой есть и свои недостатки:

Неопытный охотник, плохо знающий зверя и его повадки, скорее испортит пса, чем выучит его.
На некоторых зверей лучше охотится, не используя гончих.
Дрессировка требует терпения и известной доли толерантности.
У некоторых собак могут быть врожденные дефекты, усложняющие обучение или гон.

На кого лучше всего охотится русская пегая гончая?

Гончая считается универсальной собакой, способной охотиться на любых обитателей леса, однако лучше всего гончие проявляют себя в охоте на зайца, лису, волка, енотовидную собаку и кабана.

Однако помните о том, что если гончие приучены к охоте на кабана (которая обычно проходит на открытой местности), то они привыкают к простому и совершенно незатейливому гону. Если же им придется охотиться на более осторожных и хитрых зверей (например, лис или зайцев), то с этим возникнут серьезные трудности.

Описание основных характеристик гончей:

вязкость (настойчивость в преследовании);
верность (лает только по преследуемой дичи);
полазистость (умение разыскать дичь);
паратость (быстрота гона);
нестомчивость (неутомимость во время продолжительного преследования);
хороший голос (сильный, чистый, музыкальный и звонкий лай);
мастерство (навык в работе);
хорошее чутье;
стайность (способность гнать зверя стаей или смычком, не отделяясь друг от друга);
свальчивость (быстрый сбор смычки или стаи);
ровность ног (дружность стайного гона);
позывистость (послушание к вызову);
вежливость (повиновение охотнику, а также равнодушие к домашнемускоту).

Русские пегие гончие: особенности и характер

Спокойный и уравновешенный характер.
Русская пегая гончая может выдерживать огромные физические нагрузки, но не злоупотребляйте этим, иначе собака может потерять интерес к гону или просто испортиться.
Отличный нюх. Сбить со следа хорошо обученную гончую трудно даже опытным лисам.
Сильный голос, поэтому на охоте она легко подаст сигнал хозяину.
Не лает и не проявляет агрессии без повода.
Порода короткошерстная, а значит, с уборкой помещений во время линьки проблем будет меньше.

Щенки русской пегой гончей

Если вы планируете заводить щенка, то при его выборе следует обращать внимание на:

Бумаги. Изучите родословную, рекомендуется - до 4 колена. «Троечники» могут дать слабое потомство, учитывая возросшее количество махинаций на выставках, отдавайте предпочтение «отличникам». Обязательно узнайте, были ли в роду у щенков скотники (те, что нападали на домашних животных) и молчуны (гнали зверя молча, без лая). При наличии хотя бы одного такого предка брать щенка не стоит.
Мать. Должна быть худощавой, но не изможденной, довольной, не проявлять никаких поведенческих аномалий.
Внешний вид щенка. Упитанный, веселый, активный, подвижный и, естественно, чистый.
Помещение. Сухое и достаточно просторное.

Уход

Русская пегая крайне неприхотлива, ее можно достаточно редко вычесывать (раз в несколько дней), а купать по мере необходимости. Учитывая спокойный характер, такие собаки легко ладят с детьми, однако они очень подвижны, и им требуются либо частые активные прогулки (когда хозяин играет с собакой или спускает ее с поводка) либо обширное жилое пространство (двор частного дома или коттеджа).

Не стоит проявлять слабость или потакать капризам собаки, иначе потом пегая гончая станет совершенно непослушной.

Также не стоит ее обманывать, подзывая к себе или в каких-либо иных случаях. Если пес испытывает к вам недоверие, то и учиться он будет долго, а выполнять команды - неохотно.

Последнее правило - не «очеловечивайте» собаку. Не позволяйте ей спать на кровати, есть со стола, не пытайтесь лаской утешить расстроенное животное любой породы и т.п.

Дрессировка

Щенки русской пегой гончей лучше всего обучаются в возрасте трех месяцев. Начиная с этого времени и до 3,5 месяцев или года, в зависимости от подхода к нагонке (Нагонка - развитие врожденных навыков гончей и закрепление выработанных), необходимо научить щенка командам «Ко мне!» «Стоять!» и прочим, входящим в ОКД (общий курс дрессировки), а также приучить к звуку рожка и выстрела.

Чтобы приручить гончую к рожку, необходимо трубить в него перед кормлением, причем трубить в один и тот же рог, звук которого пегая гончая запомнит навсегда, и на охоте звук рогов она не перепутает ни за что. Не стоит трубить в рог весь день напролет, иначе собака потеряет к нему всяческий интерес и в лесу станет неуправляемой. Это, в свою очередь, может не только испортить удовольствие от охоты, но и привести к гибели или потере пса.

Следующий шаг - приучение собаки к команде «Отрыщь!» (для того, чтобы собака бросила корм). После обучения можно будет спокойно забирать добычу на охоте. Перед кормлением животное привязывают на длинный поводок (от 5 до 8 метров), продевают через закрепленное в стене кольцо, а конец поводка остается в руках хозяина. Бросайте какое-либо лакомство и давайте команду «Отрыщь!». Если гончая скалится и рычит, то одной рукой подтягивайте собаку к кольцу, а другой - забирайте кость. Щенки русской пегой гончей обычно понимают команду со 2-3 раза, однако, если щенок упорствует, в виде исключения можно его несильно наказать. После правильного выполнения команды похвалите собаку и дайте ей лакомство (но не то, которое отбирали, естественно).

С самых ранних лет необходимо, чтобы русская пегая привыкала к вежливости (термин был описан в «основных характеристиках») и не нападала на домашний скот и/или других ваших питомцев. Если собака хоть раз сможет загрызть какое-либо домашнее животное и не будет наказана, то этот порок останется с ней на всю жизнь.

Поэтому (особенно, если собака попалась злобной, или вы живете в городе) старайтесь подводить собаку к домашнему скоту и птицам и одергиванием или наказанием терпеливо приучайте к полному равнодушию.

Нагонка

Щенка любой породы можно знакомить с лесом в возрасте 4 месяцев, однако прогулки должны длиться около часа и не превращаться в нагонку, иначе велик риск перетрудить щенка и вызвать у него отвращение к процессу.

К 8-9 месяцам, при соблюдении вышеупомянутых требований, можно начинать нагонку. Многие авторитетные специалисты рекомендуют начинать нагонку с года, аргументируя это тем, что любая порода гончей достигает необходимого физического развития именно в это время. Естественно, можно начинать нагонку и раньше, однако если вы дорожите своим питомцем, то лучше подождать некоторое время, чем испортить животное.

На первую нагонку рекомендуется брать собаку одну, без опытного «напарника». Не смотря на то, что так собака будет учиться быстрее и лучше, она может как измотаться, пытаясь держать ритм опытного пса, так и перенять его возможные пороки.

Длительность процесса зависит от погодных условий и физического состояния собаки. Обычно это занимает около 3-4 часов с перерывом в 20-30 минут после часа-двух нагонки.

Лучше всего проводить нагонку осенью, в сентябре или октябре, или весной, в апреле или мае, в специально отведенных для этого местах. Англо-русская гончая, нагонка которой происходила зимой (по белой тропе) считается хуже обученной, так как распространено мнение, что в этом случае она ищет след «на глаз» и не справится с весенне-осенней охотой. Нагонка обычно проводится на зайцев, а дальше - в зависимости от того, на кого вы планируете охотится и как.

Как проходит процесс? Охотник идет по местности, причем так, чтобы скорость движения собаки соответствовала его собственной, порская (криком понукая собаку к действию) время от времени. Порскать следует примерно одинаково, поскольку собака запоминает характерное порсканье хозяина так же, как и звук рожка. Собаки, не слыша хозяина, начинают его искать и либо теряются, либо ищут с минимальной глубиной полаза (зоны поиска дичи).

Если же русская пегая уходит слишком далеко, то наоборот, порскать необходимо пореже.

Если собака боится леса и держится возле ног, то ни в коем случае нельзя ругать ее за это и, тем более, наказывать. Иначе страх перед лесом плотно укоренится в ее сознании, и о хорошей охотничьей собаке придется забыть.

Но, рано или поздно, (таково уж свойство породы) вы найдете зайца и поднимете его.

Скол

Вскоре добыча скроется из виду. В этом случае гончие псы продолжают ее поиск, но уже по следу. Обычно молодая пегая гончая теряет след после первой скидки зайца и замолкает (так называемая перемолчка). В это время и должен вмешаться охотник.

ВАЖНО! Скидка зайца находится немного позади того места, где гончая потеряла след.

Охотник должен либо найти и спугнуть зайца, либо помочь собаке это сделать. Необходимо, чтобы она поняла, что нужно продолжать поиск следа. Бывает, что собаки не могут взять его вновь. Тогда охотник должен пройти вместе с собакой круг, а потом еще один - побольше, чтобы обнаружить след. Чем большее упорство в поиске следа вы проявите на первых нагонах, тем упорнее собака будет искать следы впоследствии. И наоборот, собаки ленивых охотников, переключающихся после скидки на другой след зайца, будут вести себя на охоте точно так же, поэтому на добычу и на хороший гон такие хозяева могут даже не рассчитывать.

Не оставляйте гончую в лесу одну, надеясь, что она самостоятельно вернется домой. Это прививает собакам страсть к бродяжничеству и негативно сказывается на их характере
Во время нагонки ни на что не отвлекайтесь. Не стреляйте белок или птиц, не собирайте грибы и т.п. Русская пегая переймет вашу привычку и впоследствии будет часто отвлекаться во время своей работы.

Краткие итоги

Русская пегая гончая идеально приспособлена к охоте на зайцев и лис.
Спокойный и уравновешенный характер породы упростит дрессировку.
Охотникам без стажа заниматься воспитанием гончих не рекомендуется.
Необходимо подойти к выбору щенков с должной ответственностью, проверив не только бумаги, но и самих щенков, а также условия их содержания.
Первая нагонка этой породы осуществляется либо весной, либо осенью.
Для нагонки не следует подбирать в пару опытную собаку.
Не пропустите перемолчку и помогите собаке снова встать на след.

Выбор щенка

При выборе щенка из нескольких однопометников надо обращать внимание на то, чтобы в этом щенке не оказалось каких-либо признаков беспородности. Так, например, выбирая щенят от русской гончей, смотрят, нет ли среди щенят хоть одного с прибылыми (пятыми) пальцами на задних ногах, и если таковые окажутся, то берут под сомнение весь помет как нечистопородный. То же можно сказать и о русских пегих гончих.

До известной степени при выборе щенят играет роль их окрас. У щенков русской гончей не должно быть больших белых отметин, приходится браковать пегих и сильно красно-подпалых щенят - это указывает на примесь посторонней крови. В щенках англо-русской гончей бракуют сплошной темный окрас или мраморность в пежинах как явный признак нечистопородности.

У щенка предпочтителен короткий гон (хвост), и лучше браковать щенков, у которых гон свален на сторону. Подметить это можно, прибегнув к следующему способу. Щенятам приносят миску с лакомой едой, и они тотчас принимаются есть. Чаще всего щенки держат гон нормально, и опытный глаз легко отметит различные отклонения.

Форма головы у щенят по мере роста меняется, и поэтому сказать что-либо определенное про нее трудно; в то же время всегда следует браковать голову у щенков с большим переломом (прилобью), что тоже признак нечистопородности.

Уши у собаки имеют свои особенности. Для русских гончих длинные или очень большие кругловатые уши будут нехарактерны; предпочитают щенят с небольшими ушами треугольной формы.

Учитывая сложку щенка (для всех пород), свой выбор останавливают на щенятах костистых, сильных и энергичных, бракуя вялых, апатичных и тонкокостных.

Воспитание щенка

Первое, к чему необходимо приучить собаку еще в щенячьем возрасте, это к звуку рога.

Когда щенок достигнет 3-4-месячного возраста, то перед каждым кормлением его хозяин трубит в рог. Щенка лучше всего запирать перед кормежкой в каком-либо помещении и, приготовив еду, начать трубить вызов, будто бы в тот момент вы находитесь в лесу на охоте. Другой человек в это время должен открыть дверь и выпустить щенка.

Повторять помногу раз в день звуковые сигналы не к чему - сытый щенок перестанет стремиться к еде, будет безразличен и к звуковому сигналу. Трубя лишь перед кормлением, сначала три раза в день, а по мере подрастания щенка - два раза, можно легко добиться, что он будет подбегать на звук рога.

Спустя месяц, когда урок будет хорошо усвоен, нужно изменить место кормежки. Сначала можно перенести миску с едой в конец двора или сада, а затем еще дальше (если выращивание щенят происходит летом и за пределами крупных городов). К этому времени у щенка уже закрепляется связь звукового сигнала и корма. Правда, изменение места кормления для щенка не всегда удобно, однако это приучение к рогу во время охоты скажется положительно - такая гончая будет всегда позывистее тех собак, которых к рогу в щенячьем возрасте не приучали.

После того как щенок усвоит урок, переносить еду с одного места в другое не рекомендуется. Кормят щенка в обычном месте, но всегда по сигналу рога. Это должно стать правилом и для старых гончих. На охоту для собак берут лакомство, которое дают им, когда они подваливают на зов. Такой дрессировкой воспитывают действительно послушную, "вежливую" гончую.

На практике нередко приходится наблюдать недопустимое обращение с рогом... Спустив гончих со смычков, охотники ходят по лесу, трубя чуть ли не целый день. На такой охоте даже послушная собака превратится в непозывистую - она очень скоро перестает реагировать на звук рога. К таким охотникам гончие не выходят из леса, хотя и находятся где-нибудь поблизости.

Следующим уроком, воспитывающим в щенке "вежливость", является стойка его над миской с едой.

Раньше на псарнях щенков не сразу допускали к еде, а мешалкой или "веслом" отгоняли их со словами: "Отрыщь! Стоять!" и выдерживали на известном расстоянии, после чего стучали "веслом" о бок корыта, приговаривая: "Дбруц!", - разрешали тем самым приняться за еду. Это, казалось бы, совсем небольшое на первый взгляд требование имело особое значение: во-первых, оно развивало в собаках послушание, во-вторых, облегчало охотнику в будущем охоту, заставляло стоять стаю перед набросом и, в-третьих, позволяло добиться от гончих, чтобы они не рвали убитого зверя. По знакомому окрику: "Отрыщь!", усвоенному гончими возле корыта, они бросали зверя и давали возможность охотнику подойти и взять его целым, а не растерзанным. Примерно тот же урок необходимо преподать и при кормлении щенка.

Что касается приучения гончих к смычку (парному ошейнику), то это не сложно, хотя и требует настойчивости, терпения. Щенка, который растет в комнате, приучают к ошейнику и сворке с раннего возраста. Для приучения гончих (содержащихся на дворе, в загоне или будке) к смычкам, чтобы собаки послушно ходили сзади охотника, нужны время и сноровка.

Если у охотника уже есть взрослая дисциплинированная собака, то щенка, достигшего б-месячного возраста и приученного к ошейнику, смыкают вместе с ней на смычок и сначала берут на непродолжительную прогулку, а затем день ото дня расширяют границы проводки.

Первое время молодая гончая бросается из стороны в сторону или упирается, отстает; приученная же гончая тянет ее за собой или, наоборот, не дает ей бросаться вперед. Через несколько дней молодая собака вполне осваивается и хорошо ходит на смычке. Этот прием дрессировки нужно часто повторять.

После того как молодые гончие приучатся ходить сзади охотника, а также стоять в кучке при его остановке, их следует почаще знакомить на прогулках с внешним миром.

Когда у охотника нет старых собак, щенков прежде всего приучают к ошейнику и хождению на сворке, а чуть позже начинают смыкать попарно, водя их тоже обязательно на сворке. После того как щенки привыкнут к таким урокам, их заставляют ходить сзади охотника без сворки, не давая им в то же время высовываться вперед, легонько осаживая, приговаривают: "Сзади, сзади!" - и дают лакомство, если они послушно ведут себя.

Затем щенков заставляют стоять вместе - в стайке и кричат: "В стаю, стоять!", хлопают арапником и не позволяют им двигаться (конечно, все это в известной степени условно, поскольку охотнику часто приходится воспитывать лишь единственного щенка).

Итак, выводя молодых собак каждый день или через день на прогулку, можно легко приучить их ходить и совсем без смычков.

Дальнейшее же достижение в приездке гончих всецело зависит от энергии и настойчивости охотника.

Необходимо сказать и об отношении собак к скоту.

Для этого гончих лучше всего растить во дворе совместно с другими домашними животными - овцами, гусями, курами... Гончих, уже набалованных, отучить от скотинничества очень трудно.

Время от времени чрезвычайно желательно водить собак узкими тропками, а когда они станут более дисциплинированными, и по глухому лесу, чтобы они привыкли к этому и не срывались бы позже на охоте перед набросом. Кроме того, неплохо гончих прогуливать и по разным грунтам, что хорошо закаляет собак.

Нагонка

Начальная подготовка молодой гончей к нагонке заключается, как уже говорилось, в усвоении ею нескольких весьма несложных требований:

не притрагиваться к корму без разрешения владельца;
бросать корм при команде "Отрыщь!";
спокойно следовать за охотником, желательно без поводка;
вываливать из леса на сигнал охотничьего рога;
быть безразличной к домашним животным.

Нагонку проводят в специально отведенных охотничьим обществом угодьях и приурочивают ее к маю, когда уже одевается лес, а тропа еще мягкая, день длинный и не слишком жарко. Наганивают негодовавших собак - тех, что уже физически сложились, усвоили элементарные навыки дрессировки и достаточно закалены длительными проводками.

Все те охотничьи задатки, которые мы хотели бы видеть в гончей на охоте, уже получены ею по наследству, и нам нужно лишь умело их развивать.

Сначала знакомят гончую с угодьями (лесом, полем, болотом, вырубкой и т. д.). Важно, чтобы выходы или выезды с собакой были бы как можно разнообразнее: как в лиственных, так и в хвойных лесах, в отъемах, в лесах с валежником, буреломом и в болотистых местах. Для того чтобы поскорее и получше приучить гончую работать и по беляку и по русаку, надо постараться выбрать такие угодья, где встречаются зайцы обоих видов. Известно, что работа гончей по беляку иная, чем по русаку, и собака должна ознакомиться с характерным поведением под гоном того и другого зверя. Для первых уроков вполне достаточно 3-4 часов: нагонка молодой собаки всегда лучше идет со старой, опытной, но не очень паратой гончей. Самой надежной наставницей будет, конечно, мать, к которой щенок привык.

Поскольку полаз, пожалуй, одно из наиболее важных качеств гончих, ему, естественно, и посвящаются первые уроки. Молодую собаку заставляют не просто бегать по лесу, а искать зайца: охотник помогает ей обследовать наиболее трудные места, где есть возможность поднять зверя. Собаку нельзя приучать держаться накоротке (возле охотника); надо давать ей свободу, чтобы она усвоила привычку к более широкому, самостоятельному поиску, поощряя ее к розыску порсканьем (подбадривающим криком), тем самым давая ей знать, где находитесь.

Если молодой собаке не удается самостоятельно поднять зайца, то охотнику надо наманить ее на заячий след накликом: "Ай-аяй-аяй! А-ля, а-ля!" - на этот наклик гончая обычно охотно вываливает.

Принявшая след зайца и погнавшая по нему с голосом, молодая гончая часто быстро скалывается - теряет гонный след после первой же скидки зайца. Тут охотнику необходимо самому подойти к тому месту, где скололась собака, и постараться найти, спугнуть зайца, при этом заставляя свою помощницу искать вокруг, подбадривая ее восклицаниями: "Добудь, добудь его! Подымай, подымай его!" или: "Толкни, толкни его!" и т. д. Собака быстро ориентируется, поймет, что ей надо делать в таком случае, и раз от разу станет настойчивее в розыске запавшего зверя.

Некоторые охотники в угодьях, где много зайцев, часто бросают после скола разыскивать потерянного зверя и принимаются искать другого. В результате гончая тоже приучается бросать одного зайца и отправляется на поиски следующего. Молодую гончую надо заставить разбираться после скола в следах до тех пор, пока она не поднимет зайца вновь. Лишь такая гончая будет вязкой и только с ней охота будет удачной и приятной.

Отсюда напрашивается вывод, что наганивать собак надо в местах, не слишком изобилующих зайцами, но и не там, где их почти нет: длительный, безрезультатный полаз может развить в гончей безразличие к зверю.

Поведение под гоном беляка и русака значительно отличается. Беляк любит ходить на сравнительно небольших кругах, чащей, избегая открытых угодий, скидывается и залегает, как правило, недалеко от места скола. Русак же, житель отъемов и перелесков, ходит на больших кругах, предпочитает открытые места, не прочь, как говорят охотники, "сесть на дорогу" и по ней закатиться на добрые полкилометра, выйти в поле и по нему задать обширный круг... Поэтому на сколе по беляку круги будут небольшие, а по русаку - широкие.

Непременно следует тренировать гончую в самых разнообразных условиях - в мелколесье, в крупном лесу с плотным подлеском, в густом ельничке, буреломе, на моховых болотах - и в различную погоду: солнечную, туманно-пасмурную, дождливую, ветреную и т. д. Собака должна уметь искать зайца при разнообразных условиях, ибо вести себя зверь будет тоже по-разному. Много значит и время года для нагонки. Нельзя наганивать молодую собаку по снегу (по белой тропе): она привыкает искать следы "на глазок" и не пользуется чутьем, как это делает осенью, когда работает по чернотропу. Категорически стоит отвергнуть и возможность нагонки по подсадному зверю: сиделый заяц тоже приучает собаку к гону "на глазок".

Гончие спокон веку не знали отапливаемых помещений, и в осеннюю непогоду и зимние морозы в лучшем случае довольствовались в хорошо устроенных рубленых псарнях нарами, густо устланными свежей соломой. Там они и спали, дружно, расположившись кучей, что приучало их к стайности и свальчивости в работе.

Поэтому и сейчас не рекомендуется держать собаку дома в комнате, что, несомненно, изнеживает ее. Гончая легко уживается на воле, в деревянной будке, застланной сухим листом или соломой. Будку можно утеплить войлоком, а на входное отверстие от порывистых ветров и метелей навесить мешковину. Гончих держат также и в утепленных сараях.

В настоящее время редко кто из охотников имеет более смычка (то есть более двух гончих). Для корма используют остатки домашней еды (избегая острого), дополняя ее обрезками сырого мяса, костями, рыбой, овсяной кашей и другими калорийными продуктами.

Кормят взрослую собаку не более двух раз в день, не забывая перед этим но возможности давать сигнал в рог. Есть разрешают собаке лишь через несколько минут после того, как хозяин постучит "веслом" по стенке деревянного корыта или миски, в которых находится корм. Процедура эта идет еще со времени псовых охот, но она нужна и полезна и теперь, поскольку воспитывает позывистость в гончей, а реакция бросать корм при запрещающем оклике "Отрыщь!" приучает собаку не рвать схваченного ею на гону зверя. Все эти правила воспитания гончие усваивают очень быстро: так из поколения в поколение у них вырабатывается нужный рефлекс.

Подбор производителей и вязка

Декабрь, январь, февраль - лучшее время для подбора производителей и вязок.

Февральские, мартовские, апрельские щенки считаются наиболее удачными. Даже самые ранние из них (февральские), пробыв положенный срок под матерью, к апрелю - к наступлению весенней теплой погоды - уже получают возможность бегать на воде, что совершенно необходимо для их правильного развития. Эти щенки не страдают от блох, которые одолевают их летом и к осени. В сентябре-ноябре 7-8-месячные щенки понемногу проходят начальный курс нагонки...

Первое важное условие для вязки - это породность гончей. Необходимо иметь в виду, с одной стороны, рабочие качества собаки, с другой - ее экстерьер - породные признаки. Говоря о рабочих качествах собак, гончатников следует предостеречь от некоторых серьезных недостатков, которые могут передаваться в потомство.

Поскольку голос является лучшим украшением гончей, ее особенностью среди многих других пород собак, на него обращают особое внимание: нельзя пускать в породу гончих с плохими голосами; собак подбирают со звучными, заливистыми голосами, которые удивительно скрашивают гон и не позволяют скоро отслушать его в ветреную погоду.

Замечено, что по наследству передается злобность к скоту - скотинничество .

Особое внимание стоит обратить на злобность собак к зверю. Это качество - природное, но и его надо развивать. Гончие, идущие от заведомых красногонов, которые даже в данном поколении по какой-либо причине и не работали по красному зверю, как правило, все же передают потомству злобность, и дело уже владельца выявить это качество, развить и закрепить его.

Лучший возраст производителей считается от 2 до 6 лет (молодая гончая до 2 лет еще не сложилась; после 6 лет некоторые собаки уже начинают дряхлеть). Оба производителя должны быть здоровы.

Гончатники обращают внимание прежде всего на голову собаки: очерк головы безошибочно говорит о ее породности или о примеси посторонней крови. Необходимо, чтобы у гончей были крепкие, костистые ноги, лапы - в комке , хорошо спущено ребро и правильно развита грудь (не лещеватая). Важно, чтобы гон (хвост) был бы не сваленным, не штопором и т. д., что является признаком нечистопородности и упорно передается потомству. Не пускают в породу гончих с большим подгрудком - это тоже передается потомству. Нежелательна у собаки коровина - сближение скакательных суставов задних ног, как у коровы. Некоторую растянутость и слабость спины еще можно простить выжловке, но выжлец непременно должен быть с ровной спиной и со сбитой мощной колодкой (корпусом). По моим наблюдениям передается потомству и светлый глаз , что тоже в породе не малый изъян.

Есть гончатники, которые упорно придерживаются мнения, что какой-либо недостаток в статях (ладах) гончих исправляется крайней противоположностью... Принято думать, что одну собаку с грубой, широколобой, короткощипой головой нужно вязать с другой, имеющей щучью голову, или гончую с длинным гоном стоит спаривать с чуть ли не куцей собакой. Тут следует твердо помнить, что недостатки одного производителя могут быть улучшены лишь идеальными статями другого.

Как выжлеца, так и выжловку необходимо подготовить к вязке. Обе собаки не должны быть чрезмерно худы или жирны.

Пустовка у выжловки бывает один-два раза в году (через 6 - 7 месяцев) и длится 3 - 4 недели.

В то время когда ожидается приближение пустовки, за собакой особенно следят: как только увидят у нее выделение крови, ее тотчас отсаживают от других собак.

На 9 - 12-й день после появления крови назначается вязка. Затем через день - повторная. Лучше всего это делать по утрам, натощак. Перед вязкой выжлецу не лишне дать два-три сырых куриных яйца.

После вязки выжловку оберегают от общения с собаками в течение двух недель.

Подготовка собаки к выставке

Многие охотники недостаточно внимательно относятся к наружному виду своей собаки, которую хотят показать на выставке.

Судье-эксперту составить правильное представление об экстерьере собаки довольно затруднительно, если она во время экспертизы плохо показывается: не стоит спокойно на месте, вертится или поджимается от робости. Такие экстерьерные показатели, как высокопередость, длина гона, провислость спины, правильная постановка ног, прикус, определяются лишь при спокойном поведении собаки.

Часто собак выставляют сильно исхудавших с тусклой псовиной или же, наоборот, чрезвычайно раскормленных от засидки. На первый взгляд может показаться, что для выставки всегда предпочтительнее раскормленная, упитанная собака. Действительно, такая собака будет более выигрышно одетой, с блестящей псовиной, но зато мускулы ее будут покрыты жиром - в движении скажется вялость, внешне она проиграет. Сильно истощенная собака всегда плохо одета, с тусклой псовиной, частенько страдает накожными болезнями. При чрезмерной худобе она становится апатичной, вялой в движениях и, конечно, на ринге уступит собаке, выставленной в хорошем состоянии.

Нежелательно выставлять выжловок после щенения. В таком виде они проиграют худшим по экстерьерным данным гончим, но представленным на выставку в полном порядке.

Большое значение имеет поведение собаки на ринге: как она показывается, или, вернее, как ее показывает владелец или выводящий. Собака должна вести себя на ринге спокойно, не рваться на поводке, не проявлять робости, заставляющей ее приседать, прятать гон; не огрызаться, когда осматривают ее зубы, и т. п.

Поэтому задолго до выставки собаку надо приучить не только спокойно ходить около ноги, но и стоять на месте. Неплохо почаще приводить ее в комнату, где есть посторонние люди: пусть она привыкает к ним и к перемене обстановки; на ринге такая собака ведет себя намного спокойнее.

Не менее важно умение владельца показать свою питомицу или питомца. Это значит, что во время экспертизы на ринге, особенно в момент, когда судья рассматривает собаку в отдельности или когда он ее описывает, владелец должен добиваться, чтобы гончая была показана с самой лучшей стороны. Необходимо следить за тем, чтобы она во время осмотра или описания непременно стояла на ровном месте, чтобы высокопередая собака (что является типичным признаком русской гончей, ее неоспоримым достоинством) не могла показаться низкопередой. Нельзя гончей туго затягивать ошейник - этим особенно подчеркивается подгрудок.

На выставках охотничьих собак в разделе гончих мы встречаем еще два дополнительных ринга. Это ринг смычков (пара однопородных, но разнополых гончих) и ринг стаек и стай (от трех и выше однопородных, одномастных и однотипных гончих).

Слово "смычок" употребляется в двух значениях. Прежде всего так называется двойной ошейник, на котором в старину водили гончих на охоту. Отсюда привилось и второе значение слова "смычок" - как пара гончих собак (раньше счет гончим вели на смычки: один, полтора, два и т.д. смычка).

Однако в понятие слова "смычок" вкладывается для выставок одно значение, а для полевых испытаний - другое.

Имеющей право быть записанной на выставку в класс смычков признается пара однопородных гончих разного пола, принадлежащая одному владельцу. Степень родства во внимание не принимается: сочетаться могут сестра с братом, мать с сыном или отец с дочерью. Наилучшим смычком на выставке признается тот, который лучше подобран, когда обе собаки - выжлец и выжловка - наиболее похожи друг на друга: однотипны по окрасу, одинаковы по ладам; например, если у выжлеца сухая голова, то такая же голова должна быть и у выжловки. Гончие, прекрасные каждая в отдельности, но отличающиеся друг от друга окрасом, складом, могут проиграть худшим экстерьеру собакам, оказавшимся более схожими между собой по окрасу и ладам. В подобранном смычке выжловка должна быть ниже выжлеца. Смычок, в котором выжловка выше выжлеца, бракуют и оставляют без награды.

Большое значение имеет и одинаковая манера гончих в смычке нести гон.

На выставочном ринге в смычке выжлец должен находиться по отношению к судье-эксперту на втором плане, чтобы не заслонять собой более низкую по росту выжловку.

Часто даже неплохо подобранный по росту и по окрасу однотипный смычок проигрывает от того, что собаки упираются, не привыкли ходить сомкнутыми и т.п. Чтобы избежать этого, владелец должен приучить ходить их на смычке и спокойно стоять на месте.

Клички гончих

Встречаются клички гончих, которые совершенно нетипичны для этой породы. Кличка гончей должна вызывать в воображении охотника определенный момент охоты с собакой или метко характеризовать данную гончую. Поэтому клички могут быть трех групп.

Первая группа кличек под стать самой охоте: Добывай, Добыч - рисуют добычливость гончей, ее умение найти зверя; Помыкай, Будишка - важный первый момент подъема и помычки зверя.

Вторая группа кличек тесно связана с голосовыми данными собак: Заливай - указывает на то, что гончая "заливается" на гону, имеет залив; Рыдало - напоминает томный, протяжный голос, собака как бы рыдает на гону, сдваивая и страивая голос. Клички Бас, Тенор сродни тембру голоса; Флейта, Фагот, Скрипка говорят о том, что голос собаки схож с музыкальным инструментом; кличка Камертон подходит вожаку стаи.

Третья группа кличек - Заварка, Шумишка - характеризует работу гончих, тот заркий, дружный тон, который бывает на хорошей охоте.

Этих примеров достаточно, чтобы убедиться, что клички вполне оправдываются практикой охоты, имеют эстетическое значение и могут в настоящее время широко использоваться.

Вот наиболее распространенные из кличек.

Выжлецы : Аккорд, Альт, Бас, Басило, Брызгало, Бубен, Будило, Бушуй, Варило, Водило, Вопило, Геркало, Говор, Громило, Гудок, Добывай, Добыч, Догоняй, Докучай, Допекай, Дудило, Душило, Журило, Забавляй, Задор, Зажигай, Заиграй, Заливай, Звонило, Кабан, Камертон, Красило, Крикун, Крушило, Лазун, Набат, Направляй, Натекай, Орало, Орган, Помчило, Помыкай, Потешай, Пролаз, Росило, Рыдало, Салют, Соловей, Сорочай, Страшило, Тенор, Трезвон, Тромбон, Трубач, Турило, Фагот, Хохот, Шугай, Шумило.

Выжловки : Арфа, Балалайка, Болтушка, Брыкуша, Будишка, Варишка, Водишка, Волторка, Вопишка, Галка, Говорушка, Громишка, Грохотушка, Доборка, Добычка, Докука, Дудка, Забавка, Заварка, Задира, Зажига, Затейка, Звонишка, Канарейка, Кинарка, Кукушка, Кутишка, Лирка, Лютня, Найда, Нотка, Пенка, Плакса, Полаза, Пом-чишка, Помычка, Росишка, Румянка, Скрипка, Соловка, Сорока, Стройна, Тараторка, Тревожка, Флейта, Хохотушка, Цитра, Шарманка, Шнырка, Шумишка.

Исключительное значение в деле воспитания щенка, нагонки и последующей охоты с гончей имеет, если так можно выразиться, контакт, взаимное понимание, возникающие между охотником и его надежным помощником на охоте - гончей собакой.

Знание особенностей характера своей собаки и усвоение собакой особенностей обращения с ней охотника — владельца - все это само собой достигается с течением времени, если охотник обладает некоторой наблюдательностью, способностью правильно объяснять поведение и поступки собаки, а главное, если он всегда заботливо относится к ней, а не вспоминает о своем помощнике лишь с наступлением сезона охоты.

Если охотник сам кормит собаку и ухаживает за ней, то последняя, будучи животным очень понятливым, сильно привязывается к хозяину, всегда бывает рада заслужить его похвалу или ласку и, наоборот, остерегается делать поступки, вызывающие недовольство, понимая при этом не только его слово, но и жест. Контакт между охотником и его собакой устанавливается полнее, если щенок приобретен в раннем возрасте.

Гончая, поменявшая на своем веку трех-четырех владельцев, вовсе не знает хозяина; любой встретившийся охотник становится ее хозяином.

Кстати надо заметить, что случаи пропажи собак на охоте чаще всего бывают у охотников, не участвовавших в воспитании и выращивании своей собаки. Поэтому рекомендуется приобретать собак в щенячьем возрасте и всегда, конечно, лучше пару, чем одну.

Перехожу к вопросу о выборе щенка.

Желая получить из щенка хорошую гончую, которая радовала бы охотника и на охоте и на выставочном ринге, необходимо прежде всего брать щенка от кровных производителей. Устраиваемые в районных и областных центрах выставки охотничьих собак и полевые испытания в большой мере помогают выявлению лучших производителей той или иной породы охотничьих собак. Охотничьи коллективы, охотничьи общества всегда смогут дать совет, консультацию и окажут содействие в приобретении кровных щенков. Если охотник лишен возможности посоветоваться с опытными специалистами и ему приходится самостоятельно решать вопрос о приобретении того или иного щенка, то в этом случае надо руководствоваться следующим.

Прежде всего необходимо подробно ознакомиться с родословными обоих производителей, с полученными ими оценками на выставках и полевых испытаниях, а если это возможно, осмотреть лично самих производителей.

Чем выше оценки полевых и экстерьерных качеств производителей, чем они породнее, тем больше надежды вырастить из приобретаемого щенка хорошую, ладную и безупречную на охоте гончую.

Убедившись, что в родословных нет пробелов, хотя бы в пределах пяти колен, а сами производители не имеют пороков, которые по наследству могут передаться потомству, можно приступить к выбору щенка из гнезда.

Хотя в месячном возрасте трудно распознать в щенке его будущие качества, однако следует обратить внимание, нет ли в нем ярко выраженных отклонений от породы. Так, например, при выборе щенка русской гончей нужно убедиться в отсутствии прибылых пальцев на задних ногах, что указывало бы на присутствие крови польских гончих; значительные белые отметины говорят о примеси крови русских пегих гончих; разноглазость (один глаз светлый, другой темный) указывает на то, что в каком-либо производителе или у обоих есть примесь крови арлекинов. Такие отклонения от стандарта русской гончей иногда появляются у щенков от чистокровных, казалось бы, собак вследствие того, что когда-то к крови русской гончей данной линии подмешивалась кровь собак других гончих пород. Признаки такой примеси нет-нет да сказываются еще и теперь. Щенков с признаками отклонения от породы надо браковать.

Тщательным осмотром необходимо далее установить, нет ли в щенке благоприобретенных физических недостатков, появившихся в результате неумелого обращения с ним кормящей суки, как-то: сломанный гон (хвост) или лапа, грыжа и т. д. - а также отклонений от нормы вследствие вырождения.

Щенков следует брать в четырех — пятинедельном возрасте. В месячном возрасте у щенков начинают вырастать зубы и когти, которые причиняют суке боль при кормлении, и она постепенно перестает кормить щенков. К этому же возрасту окрепшие щенки могут уже питаться самостоятельно и перестают нуждаться в материнском молоке. Этот переходный период является наиболее ответственным в смысле охраны здоровья щенков.

Но вот щенок выбран и взят. Для охотника настает самое хлопотливое время. Однако всегда надо помнить, что все ваши заботы о щенке сторицей вознаградятся, если вам удастся вырастить из него здоровую и крепкую собаку.

Решение вопроса о месте содержания щенка в сельских условиях не представляет обычно затруднений, тогда как содержание и выращивание щенка в условиях большого города значительно усложняется. Для нормального роста и развития щенку прежде всего необходимы свобода движения, чистый воздух и возможность почаще пользоваться солнцем, особенно утренним. Ни витаминизированная пища, ни хороший уход и строгий кормовой режим - все это не может заменить солнце и воздух.

В условиях сельской местности щенка весеннего помета следует держать на дворе, обеспечив ему постоянное место для отдыха - конуру, сухое место в углу сарая или под навесом, с достаточным доступом свежего воздуха (но без сквозняка).

Необходимо помнить, что холод для взрослых собак и щенков не вреден, если при этом нет сквозняка, сырости, грязи и недостатка питания.

Лучшая подстилка - солома, которую следует менять почаще. Помещение щенка, да и взрослой собаки, не должно находиться рядом с курятником, свинарником, стоянкой автомобилей или другими помещениями, распространяющими резкий запах. Само собою разумеется, что надо предупредить возможности увечья щенка другими домашними животными. Специальная вольера, куда щенок мог бы выходить из своей конуры в любое время, - лучшее условие для содержания.

Что касается содержания в городских условиях, то при отсутствии светлого и сухого сарая приходится держать щенка в квартире.

В последнем случае необходимо соблюдать особую чистоту в отведенном для отдыха постоянном месте. Необходимо также как можно чаще, не реже трех раз в день, выпускать щенка во двор или другое место для прогулок на 45 минут - 1 час.

В возрасте одного-трех месяцев щенков надо кормить 6 раз в день, но понемногу, так как при переполненном желудке щенки теряют способность бегать, резвиться, что пагубно отражается на развитии щенка и является причиной появления рахита.

До полуторамесячного возраста кормить щенков следует коровьим молоком, лучше некипяченым, но обязательно свежим. С полутора месяцев к молоку добавляется немного белого хлеба и, кроме того, мелко нарубленного сырого и свежего мяса.

Корм следует разнообразить, давая щенкам мясной бульон с хорошо разваренной овсянкой и молоком. К корму необходимо прибавлять овощи, содержащие большое количество витаминов, необходимых щенку для роста и укрепления костей, зубов и всего организма.

От трех до четырех месяцев корм в основном должен состоять из тех же продуктов, но давать его надо реже, т. е. 4-5 раз в день. Причем, чем разнообразнее будет пища, тем лучше. Однообразная, хотя бы и питательная пища скоро приедается и поэтому хуже усваивается.

С пятимесячного возраста число кормлений можно ограничить до трех. Количество молока можно уменьшить, а вместо него добавлять хорошо разваренную крупу - овсянку. С этого же времени полезно давать щенкам кости, которые следует предварительно разбивать. Давать кости птиц не следует, так как щенок, не умея еще управляться с ними, может подавиться. Первое время давать следует мягкие, хрящеватые кости, а затем, когда щенки привыкнут грызть их, - более жесткие.

До семи-восьми месяцев происходит самый бурный рост щенка.

Мною замечено, что, когда в рационе щенка и собаки бывает в достаточном количестве сырое мясо (конина), заболеваемость собак чумой очень невелика. Кроме того, щенкам в любом возрасте для предупреждения рахита очень полезно периодически давать рыбий жир.

К восьмимесячному возрасту щенки настолько окрепнут, что их можно перевести на обычный рацион взрослых собак, но несколько улучшенный, так как до года щенок еще продолжает расти, развиваться и крепнуть.

Нельзя оставлять в кормушке недоеденный корм, который прокисает. Необходимо, особенно в летнее время, ежедневно мыть посуду горячей водой.

В случае обнаружения глистов необходимо обратиться к ветеринарной помощи. Сейчас имеются верно действующие средства, уничтожающие глистов в короткое время.

В случаях появления блох хорошо действует препарат ДДТ, которым надо слегка опылить собаку, а затем вытереть тряпкой. Более основательно надо опылить также помещение собаки. При этой операции надо соблюдать осторожность, чтобы порошок не попадал в глаза.

Что касается рациона взрослой собаки, то прежде всего надо учесть, что калорийность корма, поедаемого собакой, должна полностью покрывать затрату энергии организмом, которая не всегда одинакова. Так, при длительном отдыхе затраты энергии собаки будут очень незначительны, а при систематической работе, например в дни охоты, энергии затрачивается значительно больше. С учетом этого и следует устанавливать дачу корма.

В общем же, начиная с апреля и до октября, собак следует кормить молотой овсяной или хорошо проваренной кашей из других круп с добавлением мясного бульона. Необходимо добавлять к корму корнеплоды, проваренные (но не переваренные) в мясном бульоне. Остатки от стола в виде хлеба, мяса, костей и проч. также идут в корм гончей. Надо лишь остерегаться, чтобы в пищу собаки не попадали перец, уксус и другие острые приправы. С октября и до наступления весны, т. е. до апреля, собаку следует кормить более калорийной пищей. Ничего не может быть лучше сырого мяса - конины. Если же такую пищу обеспечить невозможно, то собаку кормят той же пищей, что и летом, но все же в период охоты без мяса не обойтись, так как от всякого другого корма собака, расходуя очень много энергии, делается на охоте более стомчива и сильно худеет.

В дни охоты надо на ночь давать корма столько, сколько собака может съесть. Если собаки кормятся сырым мясом, то давать его при всех условиях следует не более одного раза в сутки; при другой пище надо и перед охотой утром дать хотя немного, но зато концентрированного корма.

К сказанному выше следует лишь добавить, что в помещении собаки всегда должна находиться в достаточном количестве свежая вода.

Если щенок содержится дома, то прежде всего необходимо научить его проситься (при надобности) во двор. До полугодового возраста щенка следует также приучать к послушанию.

Щенок не должен бросаться к корму без разрешения или лезть к рукам, когда ему несут корм. Приучить к этому нетрудно. Поставив корм на пол, надо, придерживая слегка щенка или отстраняя его от корма, повторять: «Стоять! Стоять!» Если щенок все же проскочит к посуде, следует опять крикнуть: «Стоять!» - и взять корм. Затем опять поставить на пол посуду с кормом и добиться того, чтобы щенок самостоятельно простоял у корма, не трогая его хотя бы несколько секунд. Затем, указывая щенку на корм, говорят отрывисто: «Взять!» - и слегка подталкивают его к корму. Несколько таких занятий, время от времени удлиняя стойку над кормом, и щенок прекрасно усвоит значение слов «Стоять!» и «Взять!».

После шестимесячного возраста следует приучать щенка ходить на сворке.

Сначала щенка приучают ходить с одним ошейником, а затем уж на сворке. Первое время на щенка надевают ошейник перед кормлением, оставляя его на нем после кормления. Затем время ношения ошейника удлиняют.

Привязав щенка, не следует насильно тянуть его за собой, а надо некоторое время постоять с ним на месте, пока щенок не ощутит радиус свободных движений и не освоится со своим положением. Затем, пройдя с ним несколько шагов, останавливаются, а постояв и огладив щенка, опять продвигаются немного вперед, оказывая легкое, но настойчивое сопротивление, когда щенок сильно тянется назад или в сторону.

Резкое насилие и тем более наказание применять в этом случае нельзя. Постепенно щенок освоится вовсе со своркой и поймет, что от него требуется.

Приучить щенка ходить в смычке после того, как он будет ходить на сворке, уже нетрудно. Первое время оба щенка будут путаться и тянуть друг друга, но дело быстро налаживается, если у щенков есть стимул идти зачем-либо вперед, например на прогулку.

Приучить щенка идти на рог тоже несложно. Стоит только перед дачей корма протрубить в рог несложный мотив в каком-либо ритме и повторить эту процедуру несколько дней, как щенок будет знать и звук вашего рога и позывной мотив. Необходимо иногда в неурочное для кормления время потрубить щенку издали, а после того, как он подойдет, дать ему лакомый кусочек. Щенок приучится прибегать немедленно, как услышит позывной сигнал, где бы он ни находился, что и будет требоваться от собаки на охоте.

Следует твердо помнить о том, что трубить без надобности недопустимо, так как, слушая бесцельные музыкальные упражнения, щенок перестанет реагировать на звук рога как на позывной сигнал.

В заключение надо сказать, что при воспитании щенка рекомендуется руководствоваться следующими основными правилами:

Обращаться со щенком мягко, всемерно избегая применения всякого рода наказания и насилия. Если все же есть необходимость наказать щенка, то наказать надо строго, чтобы запрет остался у него в памяти.
Быть терпеливо-настойчивым, добиваясь от щенка выполнения какого-либо требования.
Раз запретив что-либо, не оставаться равнодушным при нарушении щенком этого запрета. И, наоборот, разрешив что-либо щенку, нельзя наказывать его за тот же поступок.
Можно и надо ласкать щенка, но нельзя его «заласкивать», так как щенок потеряет цену ласки.
Не позволять случайным людям ни ласкать, ни давать подачку щенку, так как в последующем легко потерять собаку, так как она будет подходить к любому постороннему человеку.

Офтальмология. Урология и нефрология. Лекарства. Аллергия. Косметология. Проктология

Русская пегая гончая воспитание и нагонка щенка. Особенности и правила кормления охотничьих собак

1. Уничтожение блох

1 таблетка рассчитана на 10 кг веса животного.

1. Уничтожение блох

Краткая история породы

Чем англо-русская гончая может помочь охотнику?

На кого лучше всего охотится русская пегая гончая?

Описание основных характеристик гончей:

Русские пегие гончие: особенности и характер

Щенки русской пегой гончей

Уход

Дрессировка

Нагонка

Скол

Краткие итоги