Главнейшими условиями сохранения здоровья и работоспособности собаки являются: чистота помещения, хороший корм, возможная свобода и частые проводки, то есть возможно большее движение.
Самое лучшее, если гончих можно держать на свободе постоянно, но такие возможности в практике встречаются крайне редко. На свободе собака всегда чиста, мускулатура у нее никогда не слабеет, специальных проводок ей не требуется и она всегда готова к работе.
Ясно, что такие залежавшиеся и ослабевшие собаки могут стать годными для охоты лишь после серьезной подготовки и тренировки, да и то никогда не будут работать так хорошо, как сохраненные в постоянно рабочем состоянии.
Особенно плохо сказывается на работе чрезмерное отрастание когтей. Такие отросшие когти приходится отстригать, но они, обычно, после этого сильно утолщаются, их мясистый стержень удлиняется и они легко заламываются (до крови) во время работы собаки и делают гончую на долгое время негодной для охоты.
Во избежание всех этих осложнений необходимо гончим делать ежедневные проводки пешком, а если возможно и верхом, стараясь давать им свободу для движения на разных аллюрах, вплоть до быстрого галопа и даже карьера. Для гончей желательно, чтобы ежедневная проводка была не менее 5-6 километров. Особенно нужны проводки гончим в возрасте старше двух лет, так как собаки тогда уже редко играют и следовательно взаперти в закрытом помещении или в загоне остаются вовсе без движения.
Когда собаки постоянно содержатся в сараях и загонах, необходимо следить за санитарным состоянием этих помещений и не реже одного раза в день убирать нечистоты. Если собаки часто выпускаются на свободу, то нечистот в помещении почти никогда не будет, так как большинство собак избегает загрязнять свое жилье.
Кормление гончих
Рядовым охотникам-гончатникам не приходится ориентироваться на рационы кормления, рассчитанные, главным образом, на собак государственных питомников.
Необходимо лишь указать, что кормить гончую следует не меньше двух раз в день (утром и вечером), причем в дни охоты утренняя дача должна быть не слишком большая, а вечерняя до отвала.
Собаке, как хищному животному, наиболее свойственно питаться мясом и лучшим кормом для гончей является именно сырое мясо. Необходимо только, чтобы оно было непротухшее; если в корм идет мясо павших животных, то нужно, чтобы оно было проверено врачом в отношении заразных болезней, глистов и ядов, так как поедая мясо животного, отравившегося ядом, собака может тяжело заболеть и даже пасть. Кроме мяса, или когда его вовсе нет, хорошим кормом является овсянка (молотый овес), а также хлеб и каша из любых круп. Овсянка запаривается кипятком, а из хлеба или каши с добавлением воды приготовляется нежидкая похлебка. В такой корм прибавляется крошеное вареное мясо, молоко, простокваша.
Для одиночных гончих отдельных охотников кормом могут быть остатки со стола хозяина лишь бы они не были слишком сдобрены острыми специями, как перец, уксус, и не были пересолены. От острой пищи у собак часто бывают желудочные расстройства. Ниже приводятся нормы кормления гончих, принятые в питомнике Московского общества охотников (дневная норма в граммах):
Взрослые гончие:
- в период охоты: мясо-600, картофель-100, капуста-150, морковь-150, крупа (овсянка)-500-700, соль поваренная-10;
- в неохотничий сезон: мясо-400, картофель-100, капуста-150, морковь-150, крупа (овсянка)-500-600, соль поваренная-10.
Щенки (1-4 месяца):
- мясо-200-250,
- крупа (манная)-250-300,
- рыбий жир-10-15, молоко-500,
- соль поваренная-10.
Помещение для гончих
Помещение для гончих может быть разнообразного характера в зависимости от того, сколько собак имеется у данного владельца (отдельного охотника или коллектива) и каковы возможности для прогулок и проводок.
В питомниках и для более или менее значительных стай необходимо устройство специальных псарен, состоящих из утепленных деревянных или саманных сараев с нарами, на которые в холодное время года кладется солома, и выгулов — вольер, обнесенных проволочной сеткой или жердевым забором.
Сараи должны быть построены по числу собак с таким расчетом, чтобы на каждую приходилось около 1 кв. метра площади пола. В таких сараях должны быть под потолком застекленные небольшие окна, вход — двойной: лаз высотой около 0,75 метра и плотная дверь в рост, для производящего уборку помещения. Вольеры, служащие для выгула собак, должны быть построены так, чтобы гончие не могли подкопаться под ограду. Для этого, если ограда сделана из проволочной сетки, можно нижний край последней опустить в землю на 60-70 сантиметров. Жерди, если ограда построена из них, на эту же глубину забиваются в грунт. Хорошо также с внутренней стороны ограды вдоль нее проложить несколько рядов жердей или доски, пришив их к земле крепкими колышками.
Чтобы гончие не могли перескочить или перелезть через отраду, она должна быть не ниже 2 метров и поставлена с небольшим наклоном внутрь.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЩЕНКА ГОНЧЕЙ
Много лет назад, когда я только начинал держать гончих, меня, как и других гончатников, буквально преследовали неудачи, причины которых я не понимал. Прекрасные высокопородные щенки, приобретенные с таким трудом, один за другим гибли от инфекционных заболеваний. Те немногие из них, которых мне удавалось выходить, вырастали со слабым костяком, недостаточно сильными и выносливыми.
Так продолжалось до тех пор, пока мне не удалось, используя данные ветеринарной и охотничьей литературы, собственные наблюдения и профессиональные медико-биологические знания, выработать верную методику выращивания щенка. Теперь мои щенки не заболевают «детскими» собачьими болезнями (чумой, энтеритом и т.д.), и, вырастая, проявляют все лучшие качества, заложенные в них природой. Большинство моих гончих, выращенных по этой системе, занимали призовые места на Саратовских областных выставках, поскольку за счет великолепных кондиций затмевали других собак, в том числе лучших по своим природным данным, но хуже выращенных.
Месячный бюджет полноценного содержания и выращивания щенка, в среднем, составляет около 2 тысяч рублей. Общая сумма затрат значительна и она, в коммерческом смысле, никогда не окупится. Но нужно понимать, что содержание гончих и охота с ними - это вовсе не способ зарабатывать деньги, а добровольно выбранный нами способ их тратить. Все заводчики, кто думал и действовал иначе, заводчиками и вообще порядочными людьми быть перестали, примеры известны. Как любое Дело, выращивание щенка, чтобы оно получилось, требует определенных стартовых затрат. Если высовсем не можете себе этого позволить из-за нехватки средств или времени, то стоит подождать, пока таковые появятся. А если гончую завести хочется все же безотлагательно, то лучше, как это ни парадоксально, «поднапрячься» и весьма недешево купить взрослую рабочую собаку «с пробой», что в итоге все равно будет гораздо дешевле и надежнее. Потому что, вкладываясь в полноценное развитие щенка, вы можете быть уверены только в том, что он вырастет здоровым и проявит все наследственные рабочие качества, при этом никогда нет гарантии, что качества эти окажутся хороши, кто бы ни были его родители. Таким образом, главный смысл самостоятельного выращивания щенков в том, что нам нравиться этим заниматься, мы предпочитаем тратить свободные и несвободные средства и время на это, а не на походы в рестораны или приобретение все более престижных автомобилей. Вполне возможно сократить 30 - 40% затрат на питание щенка, не поступаясь его качеством, как вынужден делать я, поскольку при ограниченности средств выращиваю в целях отбора по 3 - 4 щенка ежегодно. Вот как это сделать. Гречневую сечку и геркулес нужно приобретать на оптовках, а еще лучше брать не геркулес, а дробленный шелушенный овес у фермеров.. Для хранения рыбных и мясных продуктов следует купить вместительный морозильник, поскольку существует возможность бесплатно или по очень низкой цене брать большое количество неиспользуемых отходов мясопереработки или сорной рыбы при спуске прудов осенью. На рыбных оптовках я приобретаю сайку, каспийскую кильку и мелкую сельдь, все превосходного качества, по цене меньше 30 рублей за килограмм. Ощутимую часть растительной составляющей рациона представляет тыква, которая за символическую плату покупается осенью в деревнях и легко хранится до следующего лета. А летом в пищу собакам идут любые «вершки и корешки» из сада и огорода, плюс ошпаренные кипятком молодые листья одуванчиков и крапивы.
Но ни в коем случае нельзя экономить на превентивных ветеринарных мероприятиях: профилактических прививках, средствах от глистов и блох. Необходимо брать самые лучшие, самые эффективные препараты, не считаясь с их стоимостью, потому что недейственность любого из этих средств может свести на нет все ваши затраты и усилия.
Уверен, что даже при значительной занятости вполне можно найти достаточно свободного времени для продолжительных занятий с питомцем, перераспределив время, используемое на другие виды охот и рыбалку, в пользу нагонки и охоты со щенком гончей. Было бы желание.
В общем-то, я не придумал ничего нового, а просто собрал воедино основные принципы выращивания здоровой и работоспособной собаки и научился успешно им следовать.
Вот эти принципы в самом общем виде:
- выращивание щенков без блох, потому что блохи являются источником беспокойства и резервуаром для яиц гельминтов (глистов), и раскусывание собаками блох автоматически ведет к заражению.
- систематическая борьба с гельминтами, потому что раз и навсегда избавить от них собаку невозможно. Глисты отбирают у организма щенка витамины и минеральные вещества, токсичные продукты их жизнедеятельности нарушают функцию центральной нервной системы. Вследствие этого щенок заболевает рахитом, растет недоразвитым, со слабым костяком и чутьем и неустойчивой психикой. И, как следствие, легко гибнет от инфекций,
- своевременная и эффективная вакцинация и ревакцинация (повторная вакцинация)
- соблюдение строгого карантина до развития у щенка устойчивого иммунитета,
- полноценное питание, прежде всего, кормление «живой» пищей (т.е. сырым мясом, рыбой, овощами и фруктами), с добавлением к рациону поливитаминов и минеральных добавок.
- жесткое покрытие пола в вольере (лучше всего галечное или щебёночное),
- ежедневные прогулки c постепенным увеличением их продолжительности;
- своевременно начатая нагонка и охота с разумными нагрузками.
1. Уничтожение блох
Блохи являются переносчиками яиц глистов, поэтому прежде, чем избавить щенка от глистов, необходимо уничтожить блох.
А) Обработка вольера раствором «Бутокса»: (3 миллилитра раствора на 1 литр воды). Тщательно обработать пол, щели и стены методом мелкокапельного распыления, например, при помощи пульверизатора для глажки белья, в количестве 1 литр на 10 квадратных метров обрабатываемой поверхности.
Б) Обработка самого щенка. Считаю наиболее рациональным использовать для обработки спрей «Фронтлайн» в дозе 4 миллилитра на 1 кг массы, потому что так можно обрабатывать щенков с первого дня жизни и гарантировать избавление от блох на срок 2 месяца, по прошествии которых, в случае повторного заражения, обработку можно повторять неограниченное количество раз. Взвесив щенка перед обработкой и вычислив дозу, следует равномерно распределить используемое количество препарата по всей поверхности тела щенка, включая голову и наружную сторону ушей, а затем легкими массирующими движениями втереть в кожу. Исключить попадание жидкости в глаза и затекание в уши! Раствор не смывать. Проследить за щенком, не давая ему облизываться, пока шерсть не высохнет. В течение 48 часов не допускать намокания шерсти щенка.
2. Гельминтизация (уничтожение глистов)
Дегельминтизацию щенкам проводят первый раз в 2 недели, затем в 4 недели, 8 недель, в 3, 4, 5 и 6 месяцев. Далее профилактически 1 раз в 3 месяца. Если у собаки появляются признаки заглищенности, то антигельментики дают внепланово.
Препараты: Дронтал-Джуниор (суспензия, оптимальна для дегельминтизации щенков в 2-х и 4-х недельном возрасте). Суспензия Дронтал-Джуниор дается в дозе 1 миллилитр на 1 килограмм массы щенка с небольшим излишком. Набирать препарат удобно шприцем без иглы, и этим же шприцем наливать щенку в рот, ближе к корню языка. Начиная с 2-х месяцев, я даю щенкам таблетированные антигельментики широкого спектра действия - «Триантелм», (аналог: «Дронтал-Плюс») Указанные препараты являются наиболее эффективными среди малотоксичных универсальных средств (против круглых и плоских гельминтов).
1 таблетка рассчитана на 10 кг веса животного (Обязательно взвесьте щенка перед дегельминтизацией! При расчете дозы препарата берите небольшой его излишек для гарантированного эффекта).
Пример: Сроки дегельминтизации и дозы таблетированного препарата
| Возраст щенка | Вес щенка | Доза препарата |
| 1 месяц | 3 кг | 0,5 таблетки |
| 2 месяца | 6 кг | 1 таблетка |
| 3 месяца | 9,3 кг | 1 таблетка |
| 4 месяца | 12 кг | 2 таблетки |
| 5 месяцев | 15 кг | 2 таблетки |
| 6 месяцев | 17,5 кг | 2 таблетки |
| 9 месяцев | 22 кг | 3 таблетки |
| 12 месяцев | 26 кг | 3 таблетки |
Как дать таблетку щенку . Вам не удастся уговорить щенка самостоятельно съесть невкусную таблетку. Поэтому широко откройте ему пасть, протолкните таблетку и кусочек лакомства (колбасы) за корень языка, сожмите ему челюсти и подержите несколько секунд его голову щипцом вверх, чтобы побудить его проглотить таблетку. Затем Вы можете дать ему еще кусочек чего-нибудь вкусненького, чтобы поощрить за то, что он так хорошо справился с неприятной процедурой. Тогда в дальнейшем дать ему таблетку не составит проблемы.
Давать глистогонные таблетки или суспензию следует утром натощак (это принципиально), с последующей дачей небольшого количества пищи.
3. Иммунизация (прививки)
Хорошо понятно желание владельцев привить щенка как можно раньше, чтобы после отъема от матери обеспечить ему противоинфекционную защиту. Однако начало иммунизации ранее 2-х месяцев по статистике не снижает, а значительно повышает риск заболеваний, против которых она делается, поскольку, по современным данным, у большинства щенков только к 2 месяцам формируется полноценный иммунный ответ, то есть способность организма вырабатывать устойчивость к инфекциям под действием прививок.
Лучшая из использованных мною вакцин - «Эурикан» (пр-ва Франции). Первый раз иммунизацию проводят через 10 дней после дачи глистогонных препаратов.
- 1-я прививка - в 2 месяца и 5 дней (дегельминтизация в 8 недель + интервал 10 дней), без компонента против бешенства.
- 2-я прививка - через 3 недели после первой, то есть в 2 месяца 25 дней (с компонентом против бешенства), после чего через 10 дней нужно в очередной раз дать глистогонное.
- 3-я прививка - в 6 месяцев и 10 дней (с компонентом против бешенства)
- 4-я прививка - через год после предыдущей, с компонентом против бешенства.
- далее рекомендуется повторять иммунизацию 1 раз в год .
Этот препарат переносится щенками незаметно и дает устойчивый иммунитет против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, гепатита, лептоспироза, аденовироза, парагриппа, а также бешенства.
Как сделать прививку. Флаконы с вакциной согревают в руке до комнатной температуры. Жидкой частью вакцины растворяют сухой компонент и вводят внутримышечно в ягодичную мышцу. Иглу надо вводить в направлении сзади наперед параллельно позвоночнику (т.е. в торец ягодичной мышцы). Обязательно дайте щенку лакомство, поощряя его терпение. Сохраните отрывную (верхнюю) часть этикетки с флакона, вклейте её в соответствующую страницу санитарного паспорта щенка и запишите дату вакцинации. После вакцинации следует в течение 10 дней ограничить уровень нагрузок привитого щенка.
!!! Следует особо обратить внимание на тот факт, что после вакцинации, вплоть до выработки устойчивого иммунитета (наступающего через 21 день после второй прививки), иммунитет значительно снижается, что резко увеличивает вероятность заражения и тяжесть течения заболевания с фатальными последствиями в случае несоблюдения карантина.
Приобретать вакцину следует только у надежного, проверенного продавца, потому что нарушение условий транспортировки и хранения делает вакцину бесполезной. Наиболее надежны в этом отношении ветеринарные аптеки, где условия хранения препаратов соблюдаются неукоснительно. Хранить и перевозить вакцину нужно при температуре +4 - +8 градусов Цельсия, то есть хранить в холодильнике, (а транспортировать в сумке-холодильнике) но не в морозильнике! При перевозке вакцины в сумке-холодильнике или термосе с широким горлом, необходимо изолировать флаконы от источника холода, завернув их в несколько слоев материи или бумажных полотенец.
4. Карантин
Устойчивый иммунитет появляется у щенка только через 3 недели после 2-й прививки, т.е. к трем с половиной месяцам жизни, если были соблюдены сроки иммунизации.
С момента отъема от матери и до этого времени щенок должен находиться в строгой изоляции. Нужно полностью исключить возможность обнюхивания с другими животными через загородку или забор, если ваш щенок находится в вольере или во дворе.
Перед заходом в вольер (или в квартиру) к щенку, необходимо снять обувь и брюки, в которых Вы ходили по улице, и поменять их на чистые. Нельзя вносить снятую одежду и обувь внутрь того помещения, где содержится щенок!
Соблюдение карантина - очень важное условие, отнеситесь к нему предельно внимательно и помните, что беспечность хозяина может стоить щенку жизни.
5. Покрытие пола в помещении, где содержится щенок, должно быть жестким. Лучше всего, засыпьте пол в вольере галькой или мелкой щебенкой, хоть это и затрудняет уборку экскриментов. Для упрощения можно засыпать не весь вольер, а только те места, где щенки находятся наиболее часто, например фронтальную часть выгула, обращенную к дому хозяина. Желательно также, чтобы насыпаемые в вольер камни были различной величины. Тогда ваш щенок, вырастая, будет иметь собранные в комок, не «толстопятые» лапы, устойчивые к стиранию и разбиванию о наст или мерзлую землю, а также научится не травмировать их о наземные препятствия.
6. Кормление:
- свинину, особенно сырую, неоднократно лично видел произошедшую от этого гибель щенков,
- свежую сырую пресноводную рыбу, по причине вероятного заражения опасными для жизни и здоровья собаки глистными заболеваниями (необходимо предварительно выморозить её в морозильной камере при температуре -18°С в течение 3-5 дней или в морозилке холодильника при -5 - 8°С в течение 7-10 дней),
- вареную и жареную рыбу с костями, а также трубчатые кости животных и птиц, поскольку это с высокой вероятностью может привести к травматизации, вплоть до перфорации (продырявливания) горла и различных отделов желудочно-кишечного тракта щенка с последующей гибелью.
- Сырые, не подвергнутые термической обработке печень, легкие, селезенку, мозг, сердце любых животных и птиц и баранину, ввиду высокого риска заражения опасным глистным заболеванием эхинококкозом а также другими гельминтозами и инфекциями.
- холодную и горячую еду, а также еду, содержащую специи - это нарушает пищеварение и обоняние,
- пересоленную еду с вашего стола.
- утиные яйца, поскольку они часто являются источником заражения собак сальмонеллезом, опасным инфекционным заболеванием.
- коровье молоко и каши на молоке, сколь это ни противоречит общепринятым представлениям и многовековым традициям. Коровье молоко для щенка относительно малопитательно. В тех количествах, в которых щенок способен его выпить, оно не удовлетворяет полностью его пищевых потребностей, зато гасит кислую среду в желудке, способствуя быстрому размножению глистов и расстройству пищеварения. Гораздо полезнее давать козье молоко, особенно в первые три месяца жизни щенка, поскольку оно по питательности приближается к собачьему, богато фосфором и кальцием в физиологическом соотношении, а потому способствует профилактике рахита. Молоко следует давать как самостоятельную еду, не смешивая с другими продуктами. Коровье же молоко лучше перерабатывать или покупать в форме творога, причем не обезжиренного. Из литра деревенского молока получается 150 - 200 граммов творога, то есть в твороге содержится в 5- 6 раз больше минеральных и питательных веществ, чем в молоке и он при этом не снижает кислотность желудочного содержимого. Вот это действительно великолепный продукт для докорма (в подсосный период) и последующего кормления щенков.
- хлеб, рис, пшено, пшеницу, ячмень, картошку, поскольку в этих растительных продуктах мало белка и много углеводов. В отличие от скота, собаки, как представители плотоядных, особенно в период роста, испытывают преимущественную потребность в белковых продуктах, которые среди круп представлены гречкой и овсянкой. Бобовые культуры, хотя и богаты белком, но собаками практически не усваиваются, как и крахмалистая картошка, поэтому давать их щенкам не следует.
- любое жирное мясо, особенно до 6 месяцев, поскольку оно перегружает еще не полностью сформированную пищеварительную систему щенка.
- сырое мясо диких копытных животных, так как это породит страсть к преследованию животных этого вида.
- кормить пищей, не прошедшей тепловую обработку (кроме рекомендованных круп),
- давать как можно больше животного белка: говядины, вымороженной речной и морской рыбы, свежего творога, яиц,
- давать густые каши из овсянки, гречки (или гречневой сечки), запаренной свежеприготовленным мясным бульоном.
Желательно, чтобы соотношение между белковой животной и растительной пищей было 80% к 20% в пользу белковой,
а у взрослых собак эта пропорция должна быть, по возможности, не ниже 50/50.
- с 2-2,5 месяцев щенку следует добавлять в пищу возрастающее количество растительной клетчатки: тыквы, свеклы, моркови, капусты (но не картошки!), а также рубленой ботвы от редиски, листья салата, укроп, петрушку, ошпаренную крапиву, любые фрукты (кроме цитрусовых).
Солить пищу для собаки не нужно!
- каждый день щенку нужно давать 1-3 сырых яйца (лучше деревенских), но сначала необходимо тщательно вымыть скорлупу, чтобы избежать заражения сальмонеллезом,
- начиная с 2-месячного возраста, давайте щенку грызть головки говяжьих костей и хрящи,
- во время каждого кормления нужно класть в пищу маленькую щепотку (на кончике ножа) очищенной серы и 1/3 - 1/2 чайной ложки порошка молотой яичной скорлупы или костной муки. Сера способствует укреплению иммунитета и мышечному развитию, а в скорлупе и костной муке находится большое количество фосфора и кальция, которые в таком виде хорошо усваиваются.
Способ приготовления скорлупы : со скорлупы куриных яиц снимают внутреннюю пленку, скорлупу кипятят для уничтожения возбудителей сальмонеллеза, подсушивают в духовке на слабом огне, а затем размельчают до порошка (например, в кофемолке).
Количество кормлений и примерный объем пищи в расчете на щенков русской и русской пегой гончей.
| Возраст щенка | Общее количество пищи | Количество кормлений |
| 1-2 месяца | 1 - 1,2 кг | 6 |
| 2-3 месяца | 1,2 - 1,5 кг | 5 - 6 |
| 3-4 месяца | 1,5 - 2 кг | 5 |
| 4-5 месяцев | 2 - 2,5 кг | 4 |
| 5-6 месяцев | 2,5 - 3 кг | 3 |
| 6-8 месяцев и далее | 3,5 - 4 кг | 2 -3 |
Количество пищи указано ориентировочно и должно быть индивидуализированно для каждого конкретного щенка, исходя из его пищевых потребностей и используемого рациона.
Желательно, чтобы питание было достаточным (по калорийности, содержанию полезных веществ и объему), но не избыточным. Правильно, когда щенок вылизывает миску после еды но при этом не изнывает от голода.
7. Витаминизация
Пищевой инстинкт помогает диким животным в естественных условиях полностью удовлетворять потребность организма во всех необходимых веществах. Собаки же, при вольерном или квартирном содержании, вынуждены довольствоваться тем ограниченным набором продуктов, который им дает хозяин. Даже если последний не ограничен в средствах и кормит собаку первосортными калорийными «собачьими деликатесами», при таком «искусственном» питании в организм собаки не поступает полный спектр витаминов и микроэлементов, необходимый для его оптимального функционирования, особенно в период интенсивного роста и физической активности. Поэтому щенкам, да и взрослой собаке, следует постоянно давать в физиологических дозах комплекс витаминов и микроэлементов. Последние несколько лет я даю своим щенкам комплексы «Брэверсы 8 в 1» производства США и вижу отличные результаты.
8.Прогулки и нагонка
Прогулки можно и нужно начинать через 3 недели после второй прививки. Однако следует выпускать щенка из вольера и выгула только тогда, когда вы ведете его на прогулку. Потом нужно сразу поместить его обратно. Это очень важно, потому что:
- бесконтрольное блуждание превращает щенка в «собаку, которая гуляет (и гоняет) «сама по себе», склонную убегать, непозывистую и плохо пригодную в этом смысле для охоты,
- щенок соблазняется запахами с помойки и может съесть там что-нибудь вредное: например, целлофан с остатками пищи, рыбьи кости, а то и отравившуюся смертельным ядом (и ставшую вследствие этого смертельно опасной) крысу и т.д.
- бродя по улицам, собака контактирует с другими животными и заражается от них блохами и кожными заболеваниями (некоторые из которых, например - заражение подкожным клещём, мучительны, очень плохо излечимы и могут оказаться смертельными для щенка). Вообще старайтесь, чтобы ваш щенок не контактировал с чужими (даже «хозяйскими») собаками.
Очень желательно, чтобы щенок находился под солнечными лучами (но, естественно, не под палящим солнцем в жару) на прогулке и в вольере, каждый день не менее 3-4 часов, иначе без ветеринарной коррекции ему не избежать рахита. При правильном режиме прогулок и полноценном питании щенку не потребуется для этого проводить дополнительную витаминизацию.
Длительность прогулки вначале должна составлять 30-40 минут и постепенно увеличиваться до 3-4 часов в день. С окрепшими и правильно подрощенными 6-8-месячными щенками гончих вполне можно быть «в поле» до 5-6 часов в день. При этом нужно соблюдать следующие правила:
- гулять следует только в прохладное время, так как нельзя перегревать собаку,
- нельзя давать пить разгоряченной собаке, нужно дать ей остыть и восстановить дыхание,
- время прогулки нужно удлинять постепенно, внимательно следя за тем, чтобы щенок не уставал. При первых признаках утомления прогулку следует прекратить. Лучше гулять 2 раза по 2 часа, чем 1 раз 5 часов.
- с тех пор, как щенок привит и выдержан в карантине, он должен быть в угодьях, по возможности, ежедневно. Тогда к тому моменту, когда у щенка проявится природная склонность к преследованию зверя и прогулки естественным образом перейдут в нагонку, а нагонка - в охоту, он будет к этому полностью физически и психологически готов.
Чтобы не подорвать здоровье и азарт щенка чрезмерными нагрузками, следует соблюдать два ограничения:
1) не давать щенку больше одной работы по зверю за одну нагонку;
2) не давать щенку гонять вместе со взрослой рабочей собакой.
Такая нагонка «с ограничениями» при условии полноценного питания будет как нельзя лучше способствовать развитию мощного костяка собаки и ее мышц, большой жизненной емкости легких и устойчивости психики.
Когда, в результате многочисленных эпизодов короткого гона, психика щенка созреет настолько, что он сможет проявить вязкость, позволяющую ему длительно «держать» зайца или лису, его физические и психические кондиции, несмотря на юный возраст, окажутся вполне достаточными, чтобы он мог это делать не перенапрягаясь. И если это так, то ваша собака уже готова к охоте. И ее рано проявившиеся качества будут только развиваться и укрепляться с каждым новым охотничьим опытом.
Я много раз видел, как вышеизложенный подход проявлял в гончих их лучшие наследственные экстеръерные и рабочие качества. И если вы не ошиблись в выборе щенка, то не будете разочарованы.
Представляем читателям «Российской охотничьей газеты» нового автора. Валентин Васильевич Снытко – опытный охотник-гончатник делится собственным многолетним опытом воспитания, нагонки гончих и охоты с ними.
ОТ РЕДАКЦИИ
Представляем читателям «Российской охотничьей газеты» нового автора. Валентин Васильевич Снытко - опытный охотник-гончатник делится собственным многолетним опытом воспитания, нагонки гончих и охоты с ними. Недавно в Санкт-Петербурге вышла его книга «Национальная охота с гончими». По нашей просьбе Валентин Васильевич написал несколько очерков специально для «РОГ».
ЧТО ТАКОЕ ОХОТА С ГОНЧИМИ
Взяться за перо меня заставило незнание, непонимание, а в последнее время просто невежество как старых, так и начинающих охотников по отношению к самой интересной, самой красивой и увлекательной охоте - с гончими. Встречаются и такие «охотники», которые считают этот досуг чем-то устаревшим, отжившим свое, как многие старинные охоты. Некоторые полагают, что эта охота вступает в противоречие со все более распространенными охотами на копытных. По их мнению, эта охота должна уйти в прошлое. Но по-моему, она существует и еще долго будет существовать, благодаря истинным ее ценителям.
Хор так певуч, мелодичен и ровен,
Что твой Россини! что твой Бетховен!..
Кто же охоты собачьей не любит,
Тот в себе душу заспит и погубит, -
так писал почитатель и знаток охоты с гончими русский поэт Н. А. Некрасов. И это действительно так. Только гончим дан такой удивительный и необыкновенный дар - музыкально певучим голосом преследовать зверя, голосом, то переходящим в такой зарев, что можно подумать - с собаки сдирают кожу, то в душераздирающий плач. Б.И. Марков, тоже горячий поклонник этой охоты сказал: «Любой, кто слышит такой яркий и заливистый гон, не может остаться равнодушным; чувство радости, восторга, переживания переполняют грудь, и ты чувствуешь близость к родной природе, а у истинного гончатника появляются слезы на глазах, которых они не стесняются. По манере отдачи голоса, его интонации, звучности и доносчивости опытный гончатник всегда определит верный лаз, где пролезет зверь и добудет его метким выстрелом».
Начинающему гончатнику необходимо: знать традиции полевого досуга и основные правила охоты с гончими; изучить правила хорошего тона на охоте и неукоснительно придерживаться их; умело пользоваться терминами охотничьего языка, понимать их истинный смысл и значение, чтобы не показаться смешным и наивным, ибо охотничий язык не терпит промахов и искажений. Этот образный и лаконичный язык, обладающий глубоким смыслом, пришел к нам от наших предков, сохранив всю свою красоту и неповторимость. Также необходимо знать, как выбрать, правильно вырастить и воспитать, а главное, нагонять гончую. Неумелой нагонкой испорчено немало хороших собак, и причиной тому не знание, а излишняя самоуверенность и нежелание прислушиваться к советам, рекомендациям и законам нагонки, выработанным веками. Я попытаюсь подробно рассказать читателям «РОГ» о незыблемости терминов, понятий и законов охоты с гончей, опираясь на личный, более чем 40-летний опыт, а также на опыт классиков этой охоты - Л.П. Сабанеева, Б.И. Маркова, Р.И. Шияна. Свои суждения и выводы, которые не всегда совпадают с понятиями и убеждениями некоторых гончатников, я постараюсь всегда подтверждать небольшими правдивыми рассказами.
Читатель может обвинить меня в недостаточном освещении отдельных вопросов или вовсе не согласиться со мной, но я буду счастлив, если мне удастся взволновать, заинтересовать и привлечь новых молодых охотников к удивительному и прекрасному досугу. «Полюбите эту охоту, и она больше никогда не отпустит вас!»
АЗЫ ВОСПИТАНИЯ
Собака, в особенности охотничья, одно из разумнейших животных в природе, поэтому истинному охотнику всегда доставляет радость воспитывать своего четвероногого друга. Сделать из него отличного работника в поле - задача не из легких, но гончую научить можно только послушанию, позывистости, вежливости, остальному научить невозможно: чутье, вязкость, голос - это врожденные качества. Мастерство, добычливость приобретаются в процессе постоянной нагонки.
Нужно всегда помнить, что собака, и даже щенок, чувствует все, волнуется, переживает, и у каждой свой характер. Для правильного выращивания и воспитания щенку необходимы свобода, чистота, свет и полноценное питание. Чтобы вырастить крепкого и позывистого гонца, необходимо никогда не раздражаться, все команды отдавать спокойным ровным голосом, никогда не бить щенка. Помните, перед вами ваш друг, который вас любит и доверяет вам. Страх лишает щенка способности соображать; ласка, лакомство, определенность требований - залог вашего успеха. Никогда не ловите щенка и не подбегайте к нему, начинайте дрессировку с самых простых команд и только после их усвоения переходите к более сложным.
Начинать уроки следует с двух с половиной, трех месяцев, при этом необходимо учитывать развитие щенка. Чем раньше вы начнете его воспитание, тем лучше, так как в раннем возрасте они все усваивают лучше. Молодому охотнику необходимо научить щенка выполнять команды «стоять», «ко мне», «рядом», «отрыщь» (нельзя), «на место». С этого возраста надо приучать щенка идти на звук рога. Для этого надо перед кормлением трубить в рог своим позывом, всегда одинаковым. Так и на прогулках, когда он уйдет далеко, а потом подойдет к вам после позыва, нужно обязательно дать ему лакомство и похвалить. Но не злоупотребляйте этим: частые позывы могут надоесть щенку, и он перестанет на них реагировать. То же самое при нагонке и охоте. Трубить надо в том случае, когда надо снять собаку и когда она не на гону. Если вы добьетесь четкого выполнения своим любимцем этих команд и позывистости, то считайте, вы в основном выполнили свою миссию - остальное за ним.
Необходимо сразу приучать собаку к кличке. Прогуливаясь, играя с ней, почаще произносите кличку и не забывайте дать щенку лакомство, когда он подходит к вам. Обычно кличка усваивается через два-три дня.
С раннего возраста пытайтесь понять его характер. Щенки бывают трусливы и робки по отношению к окружающему миру. Если вы видите, что он чего-то боится, спокойно подведите его к незнакомому и «страшному» предмету и, поглаживая, успокойте щенка, дайте ему обнюхать то, чего он боялся. С такими щенками надо больше гулять на поводке среди людей и других собак, то есть в оживленных местах, и никогда их не бить, желательно не повышать на них голос. Только спокойствием и лаской вы воспитаете хорошего гонца.
|
|
Но встречаются щенки и с очень злобным и упрямым характером. Если вы любой его проступок будете наказывать плетью, то он станет запуганным и забитым, перестанет вообще понимать и выполнять команды. Из-за неопытности владельца, его незнания или несдержанности жестоким обращением загублено немало прекрасных собак. Провинился ваш ученик - поругайте его, стараясь говорить сердито, и посадите на цепь. Проделайте это несколько раз - успех будет обеспечен. Только ваша настойчивость и терпение рано или поздно сломит упрямца, и он подчиниться вам.
Для отработки послушания нужно подводить щенка к корму на сворке, каждый раз одергивая и давая команду: «Тише», добиваясь, чтобы он выполнял ваши команды. Но ни в коем случае не наказывайте его! Чем ближе запах корма, тем сильнее рвется щенок. Будьте настойчивы и не выпускайте сворку. Когда щенок будет рядом с кормом, остановитесь и громко скажите: «Стоять». Через несколько занятий щенок поймет, что если он не выполнит вашего приказа, то не получит вкусно пахнущего блюда. Не уступайте ему. Только терпением и настойчивостью вы добьетесь желаемого результата.
Нужно требовать от гончей, чтобы при кормлении она спокойно принимала корм, а по команде «отрыщь» его бросала. Не путайте «отрыщь» со словом «отрыж» или «отришь» и не забывайте обязательно потрубить в рог.
Команду «стоять» без ошейника требуют наши правила полевых испытаний, а выполнение команды «отрыщь» необходимо для того, чтобы на охоте у гончей можно было свободно взять убитого зверя.
Кроме того, на полевых испытаниях после подачи сигнала в рог главным судьей владелец гончей обязан подловить ее и взять на сворку: для этого и нужно, чтобы гончая не только валила на рог (владельца), но и мертво стояла. Неуправляемая собака не дает возможности напустить других гончих, и пока ее не подловят, следующего напуска не делают. Но и для хозяина хорошо, когда гончая послушна и позывиста - значит, и в быту, и на охоте проблем не будет.
Встречаются гончие, особенно выжлецы, очень злобные по характеру. У такой гончей вы никогда не заберете зайца или кость: при первом приближении такой злобач рычит и может укусить даже хозяина. С такой собакой нужны особые занятия.
Перед кормлением собаку привязывают на длинный поводок (6-8 метров), продевают его через закрепленное в стене кольцо или скобу, один конец поводка остается в руке хозяина. Бросив мясную кость, дают команду «отрыщь». Гончая скалит зубы и рычит. Тогда одной рукой подтягивают собаку к кольцу, а другой забирают кость. Если два-три урока не помогут, гончую, перед тем как забрать у нее кость, наказывают хлыстом (как исключение). После того как собака будет отдавать кость, ее следует накормить и приласкать. Через три-четыре занятия у гончей вырабатывается требуемый навык - послушание, который остается у нее на долгое время и на охоте.
Самым неприятным и нежелательным пороком является скотинничество. Если однажды гончая порвала безнаказанно овцу, с такой гончей охота - мучение.Этот порок почти неисправим. Поэтому гончую еще щенком надо приучать к домашним животным. Если есть возможность, то хорошо прогуливаться с собакой мимо пасущихся коров, овец, гусей и другой живности и при попытке облаивать их или гоняться за ними строго наказывать.
Если не хотите потерять свою гончую, то отучите ее еще в щенячьем возрасте подходить к чужим людям. Для этого нужно какому-нибудь «чужому» человеку как следует напугать щенка. Попросите своего друга или знакомого, чтобы он подманил щенка чем-нибудь вкусным, а потом, когда тот подойдет к нему, стегнул его прутом. Через несколько дней все повторите. Тем же способом можно отучить щенка запрыгивать в чужую машину. Делать это надо не раньше трех-четырехмесячного возраста. И главное - не перестараться, как это сделал хозяин Волги, у которого до нее увезли собаку в машине, куда она сама запрыгнула. Он очень боялся, что это случится и с Волгой, провел описанный выше урок, но явно перестарался. До двух лет в чужую машину даже на моих руках Волгу нельзя было затащить. Первое время она панически боялась посторонних и даже на ринге ходила, поджав гон (хвост). Хорошо, что это понимали судьи и не снижали оценки. Такая осторожность у гончей осталась на всю жизнь. Поэтому все надо делать в меру.
Также необходимо гончую приучить к выстрелу. Большинство из них не бояться выстрела, однако будучи впервые на охоте и услышав выстрел на очень близком расстоянии, гончая может испугаться и даже убежать из леса - такие случаи не редкость. Чтобы этого не произошло, молодому охотнику нужно как-нибудь заранее выстрелить на некотором расстоянии и наблюдать поведение гончей. После этого ее надо подозвать и успокоить. Если она испугалась, то, привязав ее к дереву, нужно попросить другого охотника, чтобы он отошел подальше и выстрелил. Вы же оставайтесь рядом с собакой и после выстрела погладьте и успокаивайте ее, давая что-нибудь вкусное. Затем расстояние от выстрела уменьшают. Эти занятия надо проводить до тех пор, пока собака не перестанет бояться.
Также необходимо приучить гончую к осмотру зубов (прикуса). Многие злобные гончие на выставке не позволяют посмотреть зубы и остаются без оценки. Поэтому молодому охотнику надо с раннего возраста приучать своего любимца. Почаще смотреть у него зубы, приучая его спокойно стоять. Делают это так: правой рукой, ладонью, берут снизу нижнюю челюсть и большим пальцем отгибают нижнею губу. Левой рукой берут верхнюю челюсть и большим пальцем (либо пальцами) отгибают верхнюю губу, говоря при этом: «Покажи зубы», и после этого поощряют.
Почти до 19 века на территории России для охоты использовалась гончая. и в наше время достаточно распространена среди охотников. Гончая – это прекрасный выбор как спутник на охоте.
Характер гончей
Поведение гончей во многом зависит от воспитания и характера дрессировки. Эта порода зарекомендовала себя как прекрасный охотник, который имеет тонкий нюх, азартный характер, и звонкий голос. У стабильная психика, в обыденной жизни ласковый нрав и огромная привязанность к хозяину и семье. Характер поведения щенков гончей породы мало чем отличается от домашних собак. Вот только они больше внимания уделяют домашнему скоту и птице.
Попытки нападения на домашних животных нужно пресекать сразу, иначе собака будет испорчена. А в общем – это очень миролюбивая, интеллигентная и добродушная собака. Кобели бывают более агрессивными и упрямыми, но это окупается на охоте, в погоне за зверем. Выжловки (суки) более спокойны, ласковы, а на охоте менее агрессивны, но более хитрые. Также у суки более звонкий и можно сказать – мелодичный лай. Считается, что суки также более преданны хозяину. Характер гончей отличается в меру индивидуальных характеристик отдельной собаки, или разновидности породы. Но с уверенностью можно сказать, что гончая отлично совмещает покладистый нрав и яркие задатки охотника.
Уход за щенками гончей
Щенка в малом возрасте (до 4-5 месяцев) как правило, держат в доме. Это объясняется тем, что он еще не окреп и сделаны еще не все прививки. В дальнейшем лучше всего содержать в вольере с постоянным выгулом. Уход за щенком гончей не составит особого труда. После полугода щенка нужно перевести в вольер. Не забывайте чистить уши. Если щенок часто находится на улице, то это следует делать раз в неделю, если нет – то раз в две. Шерсть гончей нужно вычесывать специальной щеткой. Вычесывать нужно чем чаще, тем лучше.
Очень важно, чтобы щенок привык к физическим нагрузкам. Они должны быть постоянными. Жалко ту гончую, которую выводят на длительную и изнурительную прогулку что называется «по воскресеньям». А если нагрузки она получает только на охоте, то ее здоровье подвергается серьезной опасности. Если нет возможности выводить щенка на час-полтора, то выводите 2 раза в день, но по 45-50 минут. Уход за гончей после родов должен быть усиленным. Кормить следует 5-6 раз. Постоянно следите, что бы выжловка имела воду. Через неделю после родов можно выводить на длительные прогулки. Не давайте ей лениться. Но если роды были сложными, и сука слаба, то повремените с нагрузками и давайте витамины. После прогулки протирайте соски суки губкой, смоченной теплой водой.
Питание гончей
Если Вы взяли щенка до 2 месяцев, то о том, чем кормить месячного щенка гончей следует поинтересоваться у заводчика, и поначалу кормить его этим кормом. С 2,5-3 месяцев питание щенка гончей можно выбирать самому. Можно использовать витамины для гончей и специальные добавки в корм. Присадки помогают укрепить растущий организм щенка. Ни в коем случае не давайте маленькому щенку молоко.
Организм собаки воспринимает только молоко матери. А вот кисломолочные продукты давать нужно. Особенно творог, а для очень маленьких щенков, которых уже забрали от матери, подойдет кефир. Кормление гончей 5 месяцев дичью и сырым мясом не желательно, но допустимо в малых количествах. В рацион питания гончей должны входить овощи. Они очень полезны для собаки. Лучше всего варить каши. Любые – кроме рисовой, станут лакомством и более питательны, чем сухой корм. Со временем Вы увидите, какая каша больше подходит именно Вашей собаке, какую она больше любит, или от какой у нее лучше стул.
Выше уже отмечалось, что здоровье собаки и ее нормальное развитие в большой степени зависят от того, насколько сбалансированным будет питание. Как и для взрослых собак, в рацион щенков обязательно должны входит белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и клетчатка, только в других пропорциях.
Щенка можно кормить как вареным, так и сырым мясом, однако сырое предпочтительнее, т. к. оно гораздо лучше усваивается и содержит больше витаминов.
Мясо щенку можно давать с месячного возраста, желательно в скобленом виде (с толстого нежирного куска мясо соскабливается краем ложки). Обычный фарш слипается в желудке щенка в комочки и плохо переваривается, так как желудочный сок воздействует только на поверхность пищи. До 2 мес питомцу можно давать сырую говядину и вареное мясо кролика и курицы. Суточную норму мяса делят на 3-4 порции.
Субпродукты (сердце, печень и др.) щенку начинают давать не раньше, чем ему исполнится 4 мес. Печень может присутствовать в рационе питомца только в вареном виде, так как в ней могут быть личинки глистов. Сердце, легкие и вымя дают с 6 мес в сыром виде, предварительно измельчив. Субпродукты не могут полностью заменить мясо, поэтому давать их можно не чаще 2-3 раз в неделю, увеличив норму по отношению к мясу в 1,5 раза.
С 1,5 до 5 мес малышу дают сырые говяжьи кости. Щенок будет их глодать, что полезно для зубов и десен. Однако позднее, когда молочные зубы сменятся постоянными, кости придется исключить: при разгрызании острые осколки костей могут нанести вред питомцу.Кормить питомца речной рыбой можно, только предварительно сварив ее, т. к. в ней нередко содержатся личинки глистов.
С 4 мес можно ввести в рацион щенка морскую рыбу, 1-2 раза в неделю заменяя ею мясо. Порция рыбы должна быть в 1,5 раза больше порции мяса. Давать рыбу чаще нельзя, т. к. повышение концентрации содержащихся в рыбе веществ в организме собаки приводит к разрушению витаминов группы В, а это чревато задержкой роста и расстройством пищеварения. Щенку можно давать сырое или вареное рыбное филе.
Сырые яйца плохо усваиваются организмом щенка, а сырой белок вызывает разрушение биотина (витамина Н), что может привести к кожным заболеваниям. Сырой желток можно давать с молоком, а яичный белок обязательно нужно отваривать и измельчать. Лучше всего щенку давать омлет.
Из молочных продуктов в рацион щенка обязательно должны входить молоко (коровье, козье), кефир, сыр и творог.
Для кормления щенка лучше подходит творог, приготовленный в домашних условиях. Для этого смешивают кефир и молоко в пропорции 1:1, дают смеси прокиснуть, затем откидывают на марлю и отцеживают сыворотку.
Для приготовления кальцинированного творога в 1 л горячего молока добавляют 3-4 столовые ложки 10%-ного раствора хлористого кальция, а затем смесь процеживают через марлю. Такой творог нельзя долго хранить, поэтому его готовят непосредственно перед кормлением щенка.
Для щенка суточная норма жира – 2,5 г на 1 кг массы тела. При приготовлении постной пищи рекомендуется добавлять сливочное масло или говяжий жир: 10-15 г до 3-месячного возраста и 20-25 г от 3-месячного до б-месячного возраста.
Если в питании щенка не будет хватать жиров, это окажет отрицательное воздействие на состояние его кожи и шерсти. Избыток жиров также вреден, потому что приводит к дисфункции кишечника и общей вялости организма.
Углеводы иногда могут заменять в рационе собаки жиры. Крахмал, растительная клетчатка являются источником углеводов, дающих большой процент энергии растущему щенку и стимулирующих работу кишечника. Щенку необходимо получать в день 16 г углеводов на 1 кг массы тела. Основными источниками углеводов являются крупы (пшено, рис, гречневая, перловая, ячневая), мучные изделия (ржаной хлеб, сухари) и овощи (морковь, картофель, капуста, свекла). Каши щенку можно давать любые, за исключением манной, т. к. организм собаки усваивает ее плохо. До 2 мес малышу нужно давать жидкие каши, приготовленные из измельченной в кофемолке крупы.Молочные жиры и растительные масла содержат основные витамины и жирные кислоты, способствующие росту щенка и повышающие его иммунитет к различным инфекциям.
Овсяную крупу можно использовать для варки каш только тогда, когда щенку исполнится 1,5 г. Этой кашей нельзя кормить собаку слишком часто, т. к. от нее может начаться воспаление анальных желез.
С 1,5 мес малышу можно давать ржаной хлеб, размоченный в нежирном костном бульоне. Белый хлеб допустим только в виде сухариков, т. к. в свежем виде он затрудняет пищеварение.
Очень полезна для маленького щенка витаминная мука, которую добавляют в корм. Она готовится следующим образом: пшеницу или овес кладут между 2 слоями влажной марли и по мере необходимости пропитывают водой до тех пор, пока не появятся ростки. Проросшее зерно перемалывают.
Организм щенка плохо усваивает бобовые, поэтому горох, чечевицу и бобы лучше исключить из рациона питомца. Можно иногда добавлять в пищу малыша размолотую сою, так как это легкий и очень питательный продукт.
Гончие могут есть практически все овощи и фрукты. Маленькому щенку полезно давать протертые морковь и яблоко с растительным маслом или нежирной сметаной. Ягоды, пришедшиеся по вкусу питомцу, скармливают, предварительно удалив косточки.
Периодически следует давать любимцу растертый зубчик чеснока, который является отличным профилактическим средством от глистов, а зимой – ценным источником витаминов.
Овощи можно скармливать щенку как в сыром, так и в вареном виде, за исключением картофеля, который лучше давать только сырым в качестве лакомства.
Травы, как культурные, так и дикорастущие, станут ранней весной хорошей витаминной подкормкой для малыша. Небольшое количество измельченных петрушки, шпината, зеленого лука, салата, листьев одуванчика или крапивы добавляют в корм.
Минеральная подкормка необходима щенку ежедневно, ее добавляют в пищу 2 – 3 раза в день. Сырая морская капуста положительно влияет на окрас питомца, к тому же она содержит йод и множество микроэлементов. Эта добавка также стимулирует работу кишечника.
Хорошей подкормкой является мясокостная мука, изготовленная из выбракованных туш и субпродуктов. Ее добавляют в суп для щенка 2 раза в неделю. Подросшему питомцу костную муку дают в отдельной миске, чтобы он мог есть ее тогда, когда захочет.