Кожная впитываемость эфирных масел (или ее отсутствие)
Силла Шеппард Хэнгер
Мартин Ватт

Проникают ли эфирные масла через кожу в кровоток?

Этот вопрос связан с валом путаницы и дезинформации в литературе по ароматерапии, поскольку большинство источников гласит, что кожа легко пропускает эфирные масла в кровоток, и что существенные количества эфирных масел попадают в организм именно таким образом. Они утверждают, что это объясняется не только тем, что кожа является самым большим органом в человеческом организме, но и тем, что некоторые эфирные масла обладают ярко выраженными липофильными качествами, а размер молекул эфирных масел крайне мал.

Исследования подтверждают способность нескольких лекарственных препаратов, применяющихся в форме пластырей, проникать через кожу, и широко распространено мнение, что эфирные масла обладают таким же свойством. Однако, изучив широкий спектр литературы по дерматологии, легко обнаружить весомые доказательства противоположной точки зрения. Цельные эфирные масла не обладают способностью легко впитываться через кожу, и лишь немногие компоненты эфирных масел проникают через кожу в кровоток. Большинство входящих в эфирные масла химических веществ попадает в кровоток в разумно-значительных количествах посредством слизистой оболочки носа и легких, при условии, что пары эфирных масел находятся в атмосфере в существенной концентрации.

В процессе эволюции человеческая кожа развилась в высокоэффективный барьер. Существует чрезвычайно мало подтверждений тому, что в кожу могут всасываться жирорастворимые вещества растительного происхождения, за небольшими исключениями. Практически без исключений (кроме, пожалуй, хамазулена), те немногие химические вещества, которое способны в незначительной степени проникать через кожу, также широко известны как вещества, вызывающие негативную кожную реакцию. Нам представляется, что это означает, что большинство эфирных масел, попадая в организм через кожу, воспринимаются организмом как враждебные и чужеродные элементы . Тем не менее, остается неохваченным важный вопрос: способно ли эфирное масло проникнуть в организм в количестве, достаточном для какого-либо фармакологического действия? И несмотря на отсутствие однозначного ответа на этот вопрос, ароматерапия работает! Это означает, что проблема не в ароматерапии, а в неверности распространенных представлений о том, как и почему она работает. Разумеется, наружное применение эфирных масел на верхней поверхности кожи работает для лечения некоторых симптомов (в том числе, в качестве антисептика, противовоспалительного агента и проч.) и, что в некоторых случаях гораздо важнее, ароматерапия воздействует на наше сознание.

Беря за основу теоретические модели того, как устроена и работает наша кожа, некоторые делают предположения, что эфирные масла способны преодолеть этот надежный барьер. Тем не менее, способность кожи пропускать цельные эфирные масла пока не была достоверна подтверждена. Предполагается, по крайней мере, теоретически , что вещества с низким молекулярным весом могут проникать через кожу. Молекулярный вес большинства эфирных масел и их натуральных компонентов составляет меньше 1000 m (m=молекулярный вес). Часто заявляют о том, что "благодаря своей липофильной природе, некоторые эфирные и жирные растительные масла афинны (обладают высокой степенью сродства) коже, что позволяет им проникать через кожный барьер и попадать в кровоток". Также часто говорится о том, что "благодаря своей липофильной природе, эфирные масла являются жирорастворимыми, а некоторые масла (с высоким содержанием кетонов), обладающие свойством растворять жир, [якобы] могут также растворять миелиновую оболочку вокруг нервов, вызывая нейротоксичность".

Во-первых, если бы эфирным маслам удалось проникнуть в живые клетки в количестве, достаточном для того, чтобы растворить жир, такое масло также неминуемо убило бы эти клетки. Пропагандируемый многими тест, в ходе которого капля эфирного масла туи (Thuja occidentalis ) наносится на сгусток куриного жира и растворяет его на глазах, не может считаться "доказательством" и никоим образом не может быть сравнен с традиционным использованием эфирных масел в ароматерапии (с тем же успехом можно считать доказательством наблюдение за тем, как капля лавандового масла со временем "проест" дырку в пластиковом стаканчике).

Многочисленные упоминания кожной всасываемости лекарственных препаратов-пластырей, а также чеснока, втертого в кожу ног (запах которого потом проявляется в дыхании), также не являются достоверным доказательством. Закрытое применение (в виде пластыря или компресса) концентрированных химических веществ не может быть сравнено с применением эфирных масел в ароматерапии. Чеснок принципиально отличается по своему химическому составу от всех эфирных масел. Из-за феноменальной летучести эфирных масел избежать их вдыхания практически невозможно (вплоть до того, что многие люди спешно покидают помещение, в котором находится открытый флакон с эфирным маслом). Да, масло проникает в организм, но в основном посредством вдыхания и последующего выделения с выдохом. Несмотря на все вышесказанное, серьезных подтверждений тому, что цельное эфирное масло (а не его отдельные компоненты) в клинически-активных концентрациях попадает в кровоток в результате кожного применения, до сих пор получено не было.

Во-вторых, для кожного применения мы всегда используем базовое масло; молекулы растительных жирных масел гораздо больше по размеру, чем молекулы эфирных масел, и, несмотря на свою липофильную природу, также не способны проникнуть через кожу (1). Упомянутая выше теоретическая модель настаивает на том, что кожа сравнительно легко всасывает жирорастворимые молекулы и плохо всасывает воду и соли; и, поскольку клеточные мембраны обладают липидными бислоями, представляется вероятным, что жирорастворимые молекулы способны проникнуть через кожу. Однако, было обнаружено, что большинство растительных масел (включая любые входящие в состав смеси эфирные масла) оседают пленкой на внешнем слое омертвевшей кожи, не проникая в кровоток. Кроме того, вязкость или степень насыщенности растительного масла имеет важнейшее значение в его способности всасываться. Было обнаружено, что миндальное или оливковое масло (мононенасыщенные соединения) медленно проникают через верхний слой кожи живота морской свинки, в то время как масло льняного семени, богатое полиненасыщенными соединениями, всасывалось быстро. Ввиду этого факта невозможно отрицать наружные смягчающие свойства жирных растительных масел, что делает их весьма пригодными для использования в качестве жирной основы для эфирных масел.

Что же проникает через кожу?

Неоднократно замеченные реакции сенсибилизации свидетельствуют о том, что некоторые компоненты эфирных масел все же проникают сквозь кожу. Однако, обнаружить достоверные научные подтверждения тому, что такое всасывание происходит в фармакологически-значимых количествах (т.е., что вещество впиталось в количестве, достаточном для того, чтобы вызвать какую-либо системную реакцию, к примеру, мочегонную), практически невозможно. Представляется, что цельное масло никоим образом не проникает в кровоток через кожу. Главные источники, процитированные нами в качестве подтверждения тезиса о кожном всасывании, вызывают серьезную неуверенность в нескольких моментах.

Представляется, что некоторые компоненты, как то?-пинен и камфен, всасываются в значительных количествах, что подтверждается экспериментом, в ходе которого масло сосны было добавлено в горячую воду для ванны (сочетание жары и влажности), при этом вдыханию молекул масла через нос препятствовало использование носового зажима. Было замечено, что на протяжении 24 часов после применения оба химических вещества выделялись из организма испытуемого через мочу.(2). С другой стороны, однако, этот эксперимент в горячей ванне не может быть приравнен к обычному применения эфирных масел при массаже.

Бензойная кислота (бензоин) широко известна как вещество, легко впитывающееся в кожу, и часто используется для исследования вариативности всасывания по поверхности тела. Было обнаружено, что наилучшей способностью всасывания обладают поверхность внутренней стороны предплечья и спина. Бензилацетат (жасмин) выводится из организма с мочой в течение 24 часов после применения неразведенного масла. И натуральный абсолют жасмина, и синтетическое ароматическое масло жасмина вызывали при тестировании реакцию кожного раздражения. И бензилбензоат (иланг-иланг), и бензиловый спирт (составляющий до 30% перуанского бальзама, Myroxylon Pereirae ) были впитаны за 24 часа. Также впитываются коричный спирт (листья коричного дерева и бензоин) и коричная кислота (кора коричного дерева), являющиеся сильнодействующими сенсибилизирующими компонентами, и сафрол (сассафрас, Sassafras albium ), являющийся канцерогенным веществом. Коричный альдегид (кассия, Cinnamomum , и кора коричного дерева) хорошо впитывается при применении в неразведенном виде, но такое применение категорически не рекомендуется ввиду ярко выраженного свойства этого вещества вызывать реакцию сенсибилизации. Метилсалицилат (берёза граболистная, Betula grossa , и винтергрен, Gaultheria procumbens ) также легко всасывается, особенно в присутствии воды. Возможно, именно легкостью всасывания в организм вышеперечисленных химических веществ объясняется их ярко выраженное действие как кожных раздражителей и сенсибилизирующих компонентов. Необходимо учитывать, однако, что для "запуска" реакции сенсибилизации достаточно всего лишь нескольких молекул вещества.

В ходе многих исследований способности эфирных масел проникать через кожу в качестве прототипа натуральных эфирных масел использовались изолированные концентрированные синтетические ароматические вещества в виде закрытых компрессов,(3) которые вряд ли могут быть приравнены по действию к цельному эфирному маслу. Из обнаруженных нами исследований, посвященных кожному всасыванию, ни одно не включало использование маски с целью предупреждения попадания летучих молекул вещества в кровоток посредством вдыхания через легкие. Исключение составляло вышеупомянутое исследование с использованием масла сосны при приеме ванны, в ходе которого использовался носовой зажим. В материалах исследования, однако, не упомянуто, каким образом испытуемый продолжал дышать, поскольку в методологии эксперимента не упомянут кислородный аппарат.

Результаты некоторых дерматологических тестов могут быть плохо применимы к человеку, поскольку большинство таких тестов, к сожалению, проводилось на животных. Кожа животных обладает гораздо большей впитывающей способностью, нежели кожа человека.(3) Результаты in vitro исследований действия вышеупомянутых изолированных химических веществ также не являются надежными по сравнению с действием цельного масла, и с их же действием в условиях in vivo . Тем не менее, следует соблюдать осторожность при использовании масел, содержащих значительную концентрацию таких веществ.

In vitro исследования на человеческой коже (кожа груди и крайней плоти) и на коже животных показали, что бензилацетат всасывается быстро, но образует резервуар в верхнем слое омертвевших клеток кожи.(4). Этот факт указывает на то, что существенная часть нанесенного на кожу эфирного масла может исчезать посредством испарения, а не впитывания. Этиловый спирт, важнейший компонент духов, усиливает кожное всасывание, и недавние исследования подтверждают, что 75% любых ароматических веществ поглощаются кожей, будучи применены в закрытом компрессе (открытое нанесение на кожу не приводит к такому результату).

Исследования цельного масла (лаванды) в концентрации 2%, нанесенного на человеческую кожу, свидетельствуют о проникновении в кровоток лишь двух отдельных химических веществ (линалоол и линалилацетат). В методологии исследования не указаны обнаруженные концентрации этих веществ, кроме того, неизвестно, изучалось ли в принципе присутствие в кровотоке каких-либо других химических веществ.(5). Более того, в этом случае также не использовался какой-либо дыхательный аппарат с целью предотвратить проникновение летучих веществ в легкие через дыхание. Таким образом, точный ответ на вопрос о способности цельного эфирного масла проникать через кожу опять не был получен. Примечание: с момента написания статьи был проведен подобный же тест, в ходе которое исследовалось изолированное химическое вещество и дыхательный аппарат. Обнаруженный объем вещества, поступившего в кровоток, не представлял фармакологической значимости по сравнению с объемом масла, используемого при ароматерапевтическом массаже.

Кроме того, поскольку кожа является важнейшим органом метаболизма лекарственных препаратов и растворителей, эфирные масла могут претерпевать изменения до того, как некоторые входящие в их состав химические вещества смогут проникнуть через кожный барьер. Эфирные масла могут подвергаться молекулярной трансформации под воздействием [кожных] ферментов (P450). Бензилацетат (жасмин) весьма эффективно расщепляется под воздействием фермента эстеразы.

Повышение способности кожи впитывать химические вещества представляется возможным и может быть достигнуто несколькими различными способами. В то же время, необходимо помнить, что усиленная впитывающая функция кожи может повлечь за собой повышенную склонность к раздражению и сенсибилизации под воздействием любого эфирного масла. Крайнюю осторожность следует проявлять при работе с гиперчувствительными или склонными к аллергиям и атопии лицами (то есть, с людьми, страдающими сенной лихорадкой, аллергическим ринитом, экземой, астмой, аллергиями на животных и их шерсть или семейным анамнезом таких проявлений). Кроме того, следует соблюдать крайнюю осторожность при работе с маслами, обладающими раздражающими или сенсибилизирующими свойствами, в присутствии следующих факторов:

Нижеперечисленные факторы могут усиливать впитывающую способность кожи:

Температура - кожи пациента (осторожность до и после физической нагрузки или сауны), воздуха в комнате ароматерапевта, кожи рук ароматерапевта, воды в ванне.

Влажность, присутствие воды - в течение некоторого времени после продолжительного приема ванны кожа, обычно влагонепроницаемая, насыщается водой и ее пропускная способность увеличивается.

Добавление стирального порошка, мыла или растворителей, как было обнаружено, усиливает пропускную способность кожи.

Поврежденная или истончившаяся кожа обладает большей впитывающей способностью, что увеличивает вероятность реакции раздражения или сенсибилизации (как то, экзема, псориаз, язвы).

Изоляция участка кожи - прикрытие кожи компрессом усиливает всасывание, предотвращая испарение.

ВЫВОДЫ:

Тезис о том, что цельное эфирное масло, особенно в фармакологически-значимых количествах, способно проникать в кровоток, до сих пор нуждается в доказательстве. На данный момент представляется весьма вероятным, что такой способностью обладают лишь отдельные химические компоненты масел. Таким образом, заявление "цельное эфирное масло проникает через кожу и попадает в кровоток" является ложным. Летучие компоненты эфирных масел действительно весьма быстро проникают в кровоток посредством дыхания при условии заметной концентрации таковых в воздухе, что демонстрируется их последующим присутствием в крови и моче. Тем не менее, до сих пор неизвестна точная концентрация тех немногих химических веществ, которые способны проникнуть через кожу (и большинство из которых обладают раздражающим и сенсибилизирующим действием) посредством ароматерапевтического массажа, и какая концентрация необходима для того, чтобы вызвать системную фармакологическую реакцию. Таким образом, представляется вероятным, что многие свойства, приписываемые эфирным маслам, могут быть результатом их действия посредством вдыхания или недостаточно надежной экстраполяцией их действия при пероральном употреблении (как масла, так и растительного экстракта). Выводы о таких свойствах масел, таким образом, могут быть неприменимы к количествам эфирных масел, попадающим в организм посредством кожного применения. Вопрос КОЛИЧЕСТВА эфирных масел или их составных компонентов, попадающих в кровоток через кожу, является принципиально важным, поскольку большинство людей, по всей видимости, поглощают гораздо более значимое количество масел в составе пищи и напитков.

То, что цельные эфирные масла, вероятней всего, не способны проникнуть через кожу в кровоток, никоим образом НЕ ОТМЕНЯЕТ благотворного воздействия эфирных масел на кожу и на ментально-эмоциональную сферу (релаксация). Кожное применение эфирных масел оказывает благотворное воздействие на наружные слои кожи, часто подверженные различным заболеваниям. Противовоспалительные, антибактериальные и многие другие известные благотворные свойства делают эфирные масла весьма эффективным средством при лечении разнообразных болезненных и дискомфортных состояний легкой и средней тяжести. Кроме того, невозможно недооценить радость и расслабляющий эффект от использования приятных ароматических веществ.

(1). Выдержка из работы "Application of Oil in Prevention of Fatty Acid Deficiency in Pre-term Infants". Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, Vol. 28, Jan. 1985. pgs. 27-28, & Vol 6, 1 990. Демонстрирует, что местное применение сафлорового масла не приводит к снижению недостаточности жирных кислот; никаких подтверждений кожного всасывания масла обнаружено не было.

(2). "Percutaneous absorption of Essential oil and Compounds". Rommelt, et al 1974, Kosmet Database.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28 (51), 369-373, 1990. "In vivo percutaneous absorption of fragrance ingredients in rhesus monkeys and humans".

(4). Hotchkiss at. al. Food & Chemical Toxicology. 28 (6), 443-447, 1990. "Percutaneous absorption of benzyl acetate through rat skin in vitro. Validation of an in vitro model against in vivo data"; and Hotchkiss et. al. Food & Chemical Toxicology. 30 (2), 145-153, 1992, "Percutaneous absorption of benzyl acetate through rat skin in vitro. Effect of vehicle and occlusion". In which only 4% was absorbed (Bronaugh. 1990)

(5). Buchbauer, J. G, Jirovetz. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, Jan-Feb 92; "Percutaneous Absorption of Lavender from a Massage Oil". После 10-минутного массажа живота взрослого испытуемого мужского пола пробы крови, сделанные с интервалом в пять минут, показали (только) следы линалилацетата и линалоола; максимальная концентрация была обнаружена через 20 минут, а выведены эти вещества из организма были через 90 минут.

Библиография

Buchbauer, J.G., Jirovetz, Firtzer, Journal of Society of Cosmetic Chemists 43:49-54, Jan-Feb, 1992.

Hanger, Sylla Sheppard, Lisin, G., Watt, M., Moyler, D., (eds.), The Aromatherapy Practitioner Reference Manual, 1995.

Hotchkiss et al. Food & Chemical Toxicology 28 (6), 443-447, 1992 and 30 (2). 145-153, 1992.

Bronaugh,et al. 28 (5), 369-373, 1990. Kosmet Database reports from IFSCC (International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists), National Societies of Cosmetic Chemists, technical publications from professional associations; Delaport House, Luton, Bedfordshire, UK.

Lee, Gibson, & Zimmer, Food and Chemical Toxicology, (28), 27-28. 1985 & (6), 1990.

Watt, M. Plant Aromatics Data & Reference Manual on Essential Oils and Aromatic Plant Extracts. 1994; and personal communications.

В наше время не прекращаются споры вокруг вопроса: способен ли косметический крем проникать в кожу. Производители косметических средств утвердительно отвечают на этот вопрос, уточняя, что большую роль играет состав крема и его формула. Оппоненты им противоречат, ссылаясь на строение кожи и ее барьерно — защитную функцию. Кто прав? В этой статье мы попытаемся разобраться в этом вопросе, но для начала начнем с самого главного-строения нашей кожи.

ВАЖНО!

Кожа является самым большим поверхностным органом нашего организма. Что может быть проще кожи? Ведь этот орган всегда у нас на виду. Но за кажущейся простотой скрывается сложный и многофункциональный орган, имеющий широкий спектр физиологических функции и патологических процессов, возникающих в ней.

Итак, кожа состоит из трех слоев:

1. Первый слой кожи – эпидермис или кожица;
2. Второй — дерма или собственно кожа;
3. Третий — гиподермис или подкожно-жировая клетчатка.

Эпидермис состоит из пяти слоев:

• роговой слой (поверхностный слой);
• блестящий слой;
• зернистый слой;
• шиповатый слой;
• базальный слой.

У каждого из слоев свои задачи и функции. В нижнем слое эпидермиса находится базальный или ростковый слой. В нем происходят все обменные процессы, образуются кератиновые, иммунные и пигментные клетки.

В шиповатом слое находятся шиповатые кератиноциты, образующие несколько рядов. Здесь протекает лимфа, которая транспортирует в клетки питательные вещества и выводит из них продукты распада.

В зернистом слое содержатся гидрофобные структуры, которые препятствуют проникновению воды в подлежащие слои. В этом слое находятся клетки производящие кератинизацию эпителия.

Блестящий слой — однородная полоска розового цвета, состоящая из двух слоев плоских клеток без ядер и органелл.

И наконец — роговый слой. Главная задача эпидермиса — вырабатывать роговый слой. Роговый слой выполняет барьерно — защитную функцию и живых клеток не имеет. По мере того как клетка перемещается в верхний слой, происходит ее отмирание или ороговение. Поэтому роговый слой состоит из отмерших чешуек, которые постоянно отшелушиваются и отпадают. Толщина этого слоя у всех индивидуальна и зависит от силы механической нагрузки. Роговый слой является хорошим препятствием для патогенных микробов и токсинов, но в то же время он является препятствием и для полезных веществ из крема.

Все клетки эпидермиса организованы пластами или слоями. Толщина слоев эпидермиса неодинакова на разных участках тела. Например, на ладонях и подошве ног самый толстый слой, а на коже век — самый тонкий.

Кожа выполняет очень важные функции, которые регулируют жизнедеятельность нашего организма:

• защитную функцию (защищает кожу от проникновения микробов, вирусов, вредных химических веществ, воды извне);
• терморегуляторную (регулирует теплообмен: излучение тепла и потоотделение);
• рецепторную (в коже находятся многочисленные нервные окончания);
• иммунную (захват, транспорт антигенов и развитие иммунной реакции).

Как стало ясно из вышесказанного, проникнуть в кожу питательным веществам из крема почти невозможно. К тому же с возрастом происходит утолщение рогового слоя. Так как же быть? Прежде чем ответить на этот вопрос, узнаем, как действуют кремы.

Механизм действия крема

Запомните! Все кремы действуют по одному и тому же принципу, независимо от их состава, компонентов или цены. Крем воздействует только на эпидермис (поверхностный слой кожи), увлажняя его и создавая на его поверхности защитную пленку. Самые дорогие и важные компоненты, заявленные в креме, не проникают внутрь кожи, а остаются на ее поверхности. А все потому, что косметический крем не является лекарством, он призван действовать только на уровне эпидермиса.

Способы проникновения крема

Метод № 1. Разрушение рогового слоя. Если обработать кожу специальным веществом с анионактивными ПАВами, позволяющим снять весь жировой слой, то поступление активных компонентов в кожу увеличится на 20%. Также любой химический пилинг способен разрушить гидролипидную мантию, что улучшает микроциркуляцию крови и осуществляет лучшее проникновение активных веществ в кожу.

Метод № 2. Кремы с эфирными маслами. Кремы с эфирными маслами, включенные в крем, считаются природными эхансерами(проводниками) способными проводить активные вещества глубоко в кожу. Эфирные масла обладают способностью очень быстро проходить сквозь роговой слой, протаскивая за собой другие ингредиенты. Но здесь важны три момента.

1. Эфирные масла, входящие в состав косметического крема, должны быть натуральными. Следует сказать, что на рынке эфирных масел существует много подделок.
2. Цена натуральных эфирных масел очень велика, что делает итоговый косметический продукт баснословно дорогим.
3. У многих потребителей эфирные масла вызывают сильнейшую аллергическую реакцию.

При покупке крема с эфирными маслами следует учитывать вышеназванные факторы.

Метод № 3. Использование аппаратных техник. Аппаратная косметология сама по себе очень эффективный метод воздействия на кожу. Речь идет о таких аппаратных методах как: ионофарез, гальванотерапия, микротоковая терапия. Используя аппаратные методы можно добиться проникновения в кожу активных ингредиентов с помощью микротоков или ультразвука.

Метод № 4. Нанотехнологии. Теоретически этот метод очень привлекателен. Но на практике добиться стабильности наноингредиентов очень сложно. Наночастицы в креме могут изменить свою структуру и взаимодействовать с другими частицами. Они способны проникнуть в кровь, что может вызвать нежелательные последствия. Также существуют трудности технического характера, которые пока очень сложно устранить.

Метод № 5. Использование пептидов. Пептиды — это соединения, молекулы которых состоят из аминокислот, связанных между собой пептидными связями. На сегодняшний день косметика с пептидами является самой эффективной. Пептиды проникают в кожу благодаря своему строению: последовательности и набору аминокислот. Способность медьсодержащих пептидов проникать сквозь кожу хорошо известна. Существует даже регенеративные технологии, основанные на применении медьсодержащих пептидов. Они запускают процессы регенерации, активизируют фибробласты, способствуют выработки «нового» коллагена и . Очень эффективен и популярен так называемый крем «с эффектом ботокса». В его состав входят пептиды, блокирующие нервно-мышечные синапсы. Эффект таких кремов аналогичен инъекциям.

Мы рассмотрели способы проникновения косметических препаратов в кожу. Если внимательно вчитываться в состав крема и знать некоторые нюансы, то можно получить надежный и эффективный препарат.

Покупаем крем: на что обратить внимание?

Поняв, что с косметическими препаратами не все так ужасно, на что же обратить внимание при покупке крема?

1. У производителей кремов есть свои хитрости. Состав на упаковке крема согласно законодательству РФ должен быть описан на латыни или на английском языке. Вызывает опасения крем, на упаковке которого состав указан на русском языке.
2. Список ингредиентов составлен по мере убывания количества компонента. То есть воды в креме всегда больше всего, значит, она всегда должна быть лидером в таком списке.
3. Настораживает крем, если в его состав входит слишком много активных веществ: экстракт плаценты, гиалуроновая кислота, молекулярный кислород, фитогормоны, эмбриональные клетки, коэнзим Q10, фруктовые кислоты, коллаген, эластин, витамины, ретинол. И опять возникает вопрос, насколько эти вещества способны проходить сквозь защитный слой кожи, но проблема не только в этом.
4. Например, экстракт плаценты используется в регенеративных технологиях. Это очень эффективная омолаживающая процедура, но только тогда, когда речь идет об инъекциях. В другом же случае, в креме должны находится эхансеры, способные «протащить» активные вещества за собой сквозь защитный слой кожи.
5. Эмбриональные клетки в креме — чистый маркетинговый трюк. Во-первых, употребление эмбриональных человеческих клеток запрещено во всем мире. Вся фетальная (от лат. fetus – плод) косметика, которая продается на косметическом рынке — животного происхождения. И тут возникает вполне закономерный вопрос, как живая эмбриональная клетка может выжить в креме? А если она мертвая, то какой от нее прок? Эмбриональные клетки должны существовать в определенной среде и храниться при определенной температуре. Также они нуждаются в пище, только таким образом возможно их обновление и существование.
6. В косметическом креме могут быть стволовые клетки яблока, запатентованное название - PhytoCellTec ™ Malus Domestica. Такая косметика действительно есть. Поэтому просто словосочетание эмбриональные или стволовые клетки должны насторожить. Если речь о фетальной косметике, то на упаковке должен быть определенный маркер, объясняющий, что речь идет о препаратах животного происхождения. Маркировка может быть такая: экстракты Ovar, Placenta, Cutis, Hepar, Amnion, Liquor amnii (амниотическая жидкость), плацентарные протеины, протеины фетальной кожи и т.д. Если растительные стволовые клетки, то указывается запатентованное название PhytoCellTec ™ Malus Domestica. Но опять же, насколько эффективны эти ингредиенты в креме — вопрос спорный.
7. Другой маркетинговый ход производителей — молекулярный кислород в составе крема. В интернете давно бытует мнение, что наша кожа «дышит», а молекулярный кислород способствует обогащению клеток кислородом. Вынесем вердикт: наша кожа не дышит. Кожа не может нормально выполнять свои функции, если воздух к ней не поступает. Но молекулярный кислород в креме — это лишь громкое употребление биохимических терминов для запудривания мозгов потребителю. Существует возможность гипероксигенации только поврежденной ткани. То есть роговый слой необходимо на время сделать проникающим — разрушить его.
8. Любимый компонент косметических производителей — коллаген. Коллаген входит в состав антивозрастной косметики (самой востребованной и дорогой). С возрастом происходит замена упругого качественного коллагена на «дефектный», изношенный коллаген. То есть нельзя сказать, что коллагена вырабатывается меньше. Меняется его структура и происходит дисбаланс в его выработке: молодого коллагена вырабатывается все меньше, а старого становится все больше. И получается большое скопление аморфного белка с нарушенной структурой. Для синтеза нового коллагена нужно обратиться к регенеративным технологиям, которые стимулируют аутологичные фибробласты. Молекула является настолько «тяжелой», что в креме она никак не может проникнуть в кожу. По этой причине молекулы коллаген подвергают гидролизу для их лучшего «усвоения» кожей.
9. Гиалуроновая кислота — незаменимый компонент любого косметического крема. Но и с ней не все так просто. Для того чтоб она проявляла свои волшебные свойства, важно использовать ее правильную молекулярную форму. В кремах используют только низкомолекулярную форму гиалуроновой кислоты. Таким образом, она способна проходить сквозь роговый слой и проявлять свои увлажняющие свойства.
10. Фитогормоны — замечательная маркетинговая ловушка. Любимый компонент антиэйдж (антивозрастной) косметики. Известно, что с годами сокращается выработка гормонов, отвечающих за молодость и красоту кожи. Их нехватка сказывается самым плачевным образом на внешности женщины. Использование в период менопаузы гормонозаместительных веществ в составе крема — оправданный и целесообразный шаг. Но давайте разберемся, в чем здесь подвох. Существуют фитогормоны и фитоэстрогены. Значение этих терминов не является идентичным. Фитоэстрогены — это не гормоны, но они способны воспроизвести действие человеческих эстрогенов. То есть активизируются в организме, запускают процессы регенерации кожи, способствуют синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Фитогормоны — это гормоны растений. У растений есть свои гормоны, которые они вырабатывают для поддержания своих жизнедеятельных функций. У фитогормонов мало общего с фитоэстрогенами, они совершенно не обладают никаким эстрогеноподобным действием. По этой причине их никогда не употребляют с целью замены эстрогенов. Следовательно, крем, содержащий фитогормоны, не способствуют омоложению кожи и улучшению кожных параметров. Получается очередной рекламный трюк и выброшенные деньги на ветер. Фитоэстрогены — это растительные вещества, которые могут воспроизводить действие эстрогенов в женском организме. Но здесь существует небольшой, но очень весомый нюанс. Фитоэстрогены обнаруживают свои действия только в нужной концентрации и в специфических условиях. Это очень сложный и трудоемкий процесс, который запустить не так просто. Чтобы фитоэстрогены проявляли свои гормоноподобные свойства, требуется концентрация в тысячи раз превосходящая концентрацию нашего аутологичного эстрогена. Только в этом случае фитоэстрогены будут эффективны. Но если просто смазывать кожу таким кремом, то пользы от этого не будет никакой.
11. Коэнзим Q10 – встречается в огромном количестве кремов. Что собой представляет этот препарат? Коэнзим Q10-это мощный антиоксидант, который препятствует образованию свободных радикалов в коже. Также он стимулирует процесс обновления кожи, помогает удерживать влагу в ней. Однако действие Коэнзим Q10 ограничивается только верхним слоем эпидермиса. То есть он тоже не способен проникать глубоко в кожу и нейтрализовать там действие свободных радикалов. И одного Коэнзима Q10 мало в качестве антиоксиданта. Обычно максимальный эффект дает применение антиоксидантов парами и группами.
12. Чаще всего фруктовые кислоты употребляются в составе пилингов и эксфолиантов. Целесообразность употребления фруктовых кислот в кремах – вызывает массу споров. Для того чтобы эффективно воздействовать на кожу, содержание фруктовых кислот в креме должно быть не меньше 70%. Для косметического крема это недопустимо, так как рано или поздно такая концентрация может вызвать серьезные повреждения кожи. Препараты с 5%-ым содержанием фруктовых кислот — малоэффективны, с 10% - уже опасны. Обычно в косметических кремах, которые можно приобрести в магазинах, содержится не более 3% фруктовых кислот. Иногда их содержание даже менее 3%, что делает косметику с фруктовыми кислотами совершенно бесполезной и неэффективной.

Важно! При покупке крема с коллагеном и эластином ищите на упаковке термин «гидролизат коллагена» «гидролизат эластина». Помните, для того чтоб крем «работал» коллаген и эластин должны быть только в форме гидролизата. Но это не относится к гиалуроновой кислоте. Коллаген и эластин белки, их можно подвергать гидролизу. Гиалуроновая кислота – полисахарид, химическое вещество, ее невозможно подвергнуть гидролизу.

И только доза делает его лекарством…

Мы установили, что ингредиенты косметического крема действительно могут миновать роговый слой и попасть внутрь кожи. В таком случае можно ли сказать, что любой косметический крем является эффективным косметическим средством? Здесь как всегда дьявол кроется в деталях.

Конечно, большую роль играет состав крема, химическая форма в которой предъявлены компоненты, их взаимодействие друг с другом. Но также важна и доза активных веществ в составе крема. Дело в том, что некоторые компоненты проявляют свои активные регенерирующие свойства только в определенной концентрации.

Производители должны указывать на упаковке концентрации того или иного ингредиента, но как мы видим, такого не происходит. Вот и получается, активных веществ в креме достаточно, а они не «работают». Выше мы приводили пример с фруктовыми кислотами. Слишком высокая концентрация фруктовых кислот в креме может нанести коже вред, слишком низкая не имеет косметического эффекта.

По этой причине многие производители косметических средств просто заявляют о наличии того или иного «эффективного» ингредиента в маркетинговых целях, точно зная, что его концентрации недостаточно для того чтобы он проявлял активность. Тут напрашиваются вопросы, как быть и что делать? Обратить свой взор к профессиональной косметике.

Почему профессиональная косметика

Во-первых, в косметике класса professional биологически активные вещества находятся в высокой концентрации. И не просто в высокой, а в той концентрации, в которой они проявляют свои регенерирующие свойства.

Во-вторых, вещества в такой косметике находятся в соответствующей химической форме. Коллаген и эластин в форме гидролизата, а гиалуроновая кислота в низкомолекулярной форме.

В-третьих, происходит глубокое проникновение активных веществ в гиподерму и даже дерму.

СТРОЙНАЯ ФИГУРА!

В-четвертых, эффект от использования профессиональной косметики заметен уже через неделю.

Подводя итог, можно сказать, что профессиональная косметика призвана не замаскировывать проблемы, а решать их. Ее эффективность доказана клиническими исследованиями, регулярными усовершенствованиями формул и состава, использованием инновационных технологических разработок.

Вы – одна из тех миллионов женщин, которые борются с лишним весом?

А все ваши попытки похудеть не увенчались успехом?

И вы уже задумывались о радикальных мерах? Оно и понятно, ведь стройная фигура - это показатель здоровья и повод для гордости. Кроме того, это как минимум долголетие человека. А то, что человек, теряющий «лишние килограммы» , выглядит моложе – аксиома не требующая доказательств.

GD Star Rating
a WordPress rating system

Представьте, что кожа - это мелкая сетка, а молекула крема - теннисный шарик. Неужели вы думаете, что такое косметическое средство способно организовать заявленный эффект? Или современные , уникальные ингредиенты способны проводить косметику сквозь барьер эпидермиса? Действительно ли покупая дорогую косметику, вы совершаете лишние траты? Как глубоко крем может проникать в кожу?

Способы «проникновения»

• Эфирные масла. Вещества, обладающие особенной структурой, позволяющей им быстро «проваливаться» в кожу и тащить за собой другие элементы. Эфирные масла в кремах являются сильными активаторами и в тоже время могут вызывать аллергическую реакцию, а также захватывать абсолютно не нужные компоненты.
• Разрушение рогового слоя кожи. Не безопасный, но самый часто используемый способ улучшения проницаемости кожи. С помощью химического пилинга устраняется роговой слой кожи, ликвидируется жировой защитный барьер. Недлительное «голое» состояние не вредит, но позволяет увеличить «вхождение» крема до 20%.
• Нанотехнологии. В теории молекулы наноразмера должны доставлять полезные вещества в глубокие слои кожи. На практике, очень трудно добиться того, чтобы наночастицы « не смешивались» с другими ингредиентами в одно целое.
• Пептидные соединения. Они активно проникают сквозь кожу, оказывая влияние на межклеточное взаимодействие. Участвуют в выработке коллагена и усвоении витаминов.

На что обратить внимание при покупке крема

Разобравшись с тем, «волшебные» технологии - это не миф, следует ознакомиться с этикеткой приобретаемого товара. В чем хитрят производители?

Во-первых, следует уделить внимание статусу товара. Большинство кремов, сывороток и эмульсий имеют косметическое положение и не относятся к медицинским препаратам. Фармакологические препараты имеют статус лекарственный и попадают абсолютно под другой закон. Любая косметика класса масс-маркет имеет право затрагивать только верхний слой эпидермиса. Ни о каком глубоком проникновении речь не идет. Профессиональная линия, применяемая исключительно в спецучреждениях, может затрагивать более глубокие слои. И только медицинский препарат при наличии показаний может достигать верхних границ подкожно-жировой клетчатки.

Во-вторых, важен не только состав косметики, но и дозировка активных веществ. Дело в том, что некоторые компоненты работают только в определенной концентрации. Мало того, что в креме содержатся пептиды, важно их процентное соотношение. К сожалению, нахождение компонента в начале списка не гарантирует его достаточного для работы количества.

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

Эпидермис (0,1-2,0 мм).

Дерма (0,5-5,0 мм).

Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

• Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры . В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
• Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
• Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

• не являются полноценным протеином;
• не обладают свойствами исходного вещества;
• не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции . Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

• разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
• синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация . В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Механизм проникновения косметических средств в кожу

Более того, в состав косметики входит множество дополнительных ингредиентов: эмульгаторы, загустители, гелеобразующие агенты, стабилизаторы и консерванты. Каждый из них выполняет свою функцию, влияющую на общее действие продукта. При этом крайне важно определить свойства всех компонентов и активных элементов, чтобы исключить их несовместимость.

Как часто нам приходится слышать, что тот или другой косметический продукт богат активными компонентами, превосходно проникающими в кожу. Но мы даже и не задумываемся, что основное задание подобных ингредиентов не просто пройти через эпидермис , а воздействовать на его определённый слой. Это касается и поверхности кожи, так называемого рогового слоя, в который всё же не всем веществам необходимо проникать. Следовательно, чтобы определить эффективность препарата, нужно учитывать его полный состав, а не отдельные элементы.

Суть активных компонентов в том, что они должны попасть в конкретное место, пусть даже это и поверхность рогового слоя. Поэтому необходимо отдавать должное и средствам, доставляющим их туда, другими словами, носителям, к которым относятся и липосомы. К примеру, инкапсулированный ретинол, проникая в кожу, меньше раздражает её, чем его свободный аналог. Более того, в состав косметики входит множество дополнительных ингредиентов: эмульгаторы, загустители, гелеобразующие агенты, стабилизаторы и консерванты. Каждый из них выполняет свою функцию, влияющую на общее действие продукта. При этом крайне важно определить свойства всех компонентов и активных элементов, чтобы исключить их несовместимость.

Нет сомнений в том, что составляющие косметических продуктов проникают в кожу. Проблема заключается в том, как определить насколько сильно они могут или должны углубляться, чтобы оказать действие на определённый участок кожи, и (или) остаются ли они при этом косметическими, а не лекарственными препаратами. Не менее важный вопрос заключается и в том, как сохранить целостность активных ингредиентов до того, как они попадут в место своего назначения. Перед химиками-косметологами не раз стоял вопрос: какой именно процент таких веществ достигает своей цели?

Использование ингибиторов тирозина (меланина) против гиперпигментации - яркий пример того, насколько важна концепция проникновения веществ для определения эффективности продукта. В частности, активный компонент должен преодолеть липидный барьер рогового слоя кожи, клеточную структуру эпидермиса, проникнуть в меланоциты и лишь потом – в меланосомы . При этом вещество должно сохранить свои химические качества и целостность, дабы вызвать нужную реакцию, которая и приведёт к подавлению преобразования тирозина в меланин. И даже это не очень сложное задание. Возьмите, например, солнцезащитные средства, которым, напротив, нужно оставаться на поверхности кожи, чтобы выполнять свою функцию.

Из этого следует, что эффективность косметического продукта – это действие не только его активных компонентов, но и всех других веществ, входящих в его состав. При этом каждый из ингредиентов должен способствовать тому, чтобы активные вещества добрались до своего места назначения, не потеряв своей эффективности.

Чтобы определить степень эффективности продукта, следует ответить на вопросы:

Как проникают продукты?
- насколько проникновение важно для косметического препарата?
- важно ли проникание активных компонентов косметического средства для лечения конкретных типов кожи или её состояний?

Чтобы дать на них полноценный ответ, следует учитывать, почему, как и какие именно параметры влияют на проникновение косметических препаратов.

Что такое проникновение продукта?

Под проникновением продукта подразумевают движение субстанций или химических веществ через кожу. Роговой слой образует барьер, благодаря чему кожные покровы принято считать полунепроницаемой мембраной. Это говорит о том, что через неповреждённый эпидермис микроорганизмы не могут проникать в отличие от различных химических средств. Кожа избирательно предоставляет молекулярный проход. Несмотря на это, значительное количество химических веществ при местном нанесении в виде косметики или лосьонов поглощается кожей (в пределах 60%). Большинству агентов, проникающих в кожу, следует преодолеть межклеточную липидную матрицу, ведь липиды образует практически непрерывный барьер в роговом слое. Его особенности зависят от возраста, анатомии и даже времени года. При сухой коже или в ходе некоторых болезней роговой слой настолько истончается, что активные компоненты проникают гораздо легче и быстрее.

Для многих покупателей, эффективность продукта определяется возможностями проникновения его ингредиентов. В действительности она напрямую зависит от ряда факторов, в том числе количества и качества активных компонентов в составе косметики, веществ-носителей, доставляющих активные ингредиенты к их цели, объёма последних, необходимого для их оптимального функционирования и достижения желаемого результата. Активный компонент считается действенным в том случае, когда достигает нужного места в подходящей концентрации, при этом его влияние на другие участки минимально.

Для косметических средств не менее важно, чтобы их ингредиенты не проникали в дерму, а оттуда в кровь через систему капилляров. Попадание продукта через кожу в кровеносную систему переводит его из категории косметики в лекарства.

Существует два вида доставки ингредиентов – кожная и трансэпидермальная. В первом случае – вещество действует в роговом слое, живом эпидермисе или дерме. Во втором – вне дермы, зачастую влияя на кровеносную систему. Как правило, косметические продукты ограничиваются кожной доставкой, в то время, как трансэпидермальная – свойственна медикаментам. Таким образом, косметика должна проникать в кожу, а не через неё. Поэтому один из ключевых моментов в разработке подобных препаратов в том, чтобы предотвратить трансэпидермальное проникновение компонентов и их активное действие в определённом слое кожи.

На данный момент учёные работают над двумя главными заданиями. Первое заключается в том, чтобы активный компонент гарантировано достигал нужного места, не теряя при этом своих свойств. Второе предусматривает создание механизма, с помощью которого тот же компонент утратит своё влияние, если и когда выйдет из зоны своего действия.

Вместе с тем химики-косметологи часто сталкиваются с решением следующих вопросов:

– какой объём вещества остаётся на коже?
– сколько его поступает в заданное место?
– как много средства может пройти через кожу и достичь кровеносной системы?
– каково оптимальное соотношение особенностей косметического препарата?

Не стоит забывать и о том, что определение эффективности продукта по его возможностям к проникновению может быть ошибочным. К примеру, продукты, осветляющие кожу, должны проникать в эпидермис, достигая его базального слоя, чтобы ингибировать фермент тирозиназы, необходимый для выработки меланина. В то же время, такие препараты могут оставаться только на поверхности рогового слоя, а осветляющий эффект достигается посредством накопления пигмента. В обоих случаях косметические средства эффективны, но их возможности проникновения отличаются.

Возьмём, к примеру, поглотители ультрафиолетовых лучей. Они должны оставаться на поверхности кожи, чтобы защищать её. Как только эти вещества проникают в кожу, то становятся менее эффективными. В то же время антиоксидантам и другим химическим соединениям, обладающим омолаживающими свойствами, необходимо попасть в эпидермис или даже в дерму. Таким образом, результат их действия напрямую зависит от того, попали ли они в цель или нет.

По-разному работают и увлажняющие препараты. Те, что обладают окклюзионными качествами, остаются на поверхности кожи. Другим нужно проникать в её поверхностные слои, дабы сохранить влагу именно там. Из этого следует, что необходимость в проникновении косметики и её продуктивность определяется функциями её ингредиентов.

Принципы проникновения веществ

Существует два основных канала проникновения – внеклеточный и межклеточный. При местном применении косметики впитывающим органом выступает кожа, в которой выделяют множество целевых точек действия. Среди них: сальные поры, протоки потовых желез, роговой слой, живой эпидермис, дермоэпидермальное соединение.

Скорость проникновения активных компонентов зависит от размера молекул, носителя, общего состояния кожи. Барьерная функция эпидермиса во многом зависит от того, повреждён роговой слой или нет. Его удаление или изменение в результате пилинга , отшелушивания, нанесение альфагидроксикислот или препарата содержащего ретинол (витамин А), сухость кожи, дерматологические заболевания (экзема или псориаз) способствуют большему проникновению косметического продукта.

Кроме того, на прохождение рогового слоя влияет размер их молекул и склонность к метаболическому взаимодействию с биохимией кожи, клеточными рецепторами. Если скорость проникновение небольшая, то концентрация продукта будет увеличиваться. Этому способствует то, что роговой слой выступает в качестве резервуара. Таким образом, ткани, расположенные под ним, будут находиться под воздействием активного вещества в течение определённого времени. Благодаря этому, роговой слой представляет собой и естественный барьер кожи, и своеобразный резервуар, позволяющий продлить воздействие косметического препарата после нанесения его на кожу. Однако стоит учитывать, что разного рода заболевания могут изменить скорость местного поглощения. К примеру, сахарный диабет изменяет структуру кожи, влияет на её свойства. Более того, кожа на разных участках тела по-разному пропускает химические вещества. В частности, лицо и волосистая часть головы поглощает препараты в 5, а то и 10 раз лучше.

Способы проникновения активных компонентов

Роговой слой, с его сильно связанными между собой клетками, является серьёзным препятствием для проникновения продукта. Ещё одним барьером выступает базальная мембрана или дермоэпидермальное соединение. Неудивительно, что возникает вопрос, если одна из основных функций кожи защищать организм от внедрения посторонних веществ, то как же ингредиентам косметики удаётся преодолевать эту преграду. Ответ прост – кожа их поглощает с помощью сальных пор, проток потовых желез, межклеточных каналов. Кроме того, большая часть косметики, предназначенной для местного нанесения, не проникает в слой эпидермиса из-за одной или нескольких причин, приведённых ниже:

Размер молекул (слишком большой);
удержание или связывание вещества на поверхности кожи посредством других ингредиентов, входящих в состав продукта;
испарение (если вещество летучее);
адгезия (сцепление) с клетками рогового слоя, которая исчезает в процессе шелушения или отслоения.

Как же проникают составляющие косметики:

Через клетки эпидермиса или клеточный цемент;
посредством образования резервуара, когда вещество накапливается в роговом слое (или подкожной жировой клетчатке), а затем медленно высвобождается и впитывается в ткани;
в процессе естественного обмена веществ в коже;
переходят в дерму и остаются там;
переходят в дерму, всасываются в систему кровообращения капилляров (это напоминает действие лекарств, яркие примеры – внедрение никотина и эстрогена).

Безусловно, понять, почему и как проникают активные вещества важно, но следует также учитывать условия, которые могут влиять на эти процессы.

Факторы, влияющие на проникновение продукта

Главное условие, влияющее на скорость и качество поглощения вещества кожей, здоровое состояние рогового слоя. На втором месте – увлажнение кожных покровов. Не удивительно, что наиболее распространённым методом улучшения проникновения косметики является окклюзия (захват жидкости в роговом слое), позволяющая предотвратить испарение влаги с поверхности кожи, что только способствует её увлажнению. По этому принципу действуют маски для лица. Окружающая среда с относительной влажностью в 80% также приводит к значительному увлажнению эпидермиса. Следует отметить, что кожа хорошо поглощает воду, но не всегда может её удержать в нужном количестве. В результате чрезмерного увлажнения роговой слой становится более мягким (как, к примеру, при длительном приёме ванны), его барьерная функция ослабевает, что приводит к обезвоживанию и увеличивает потерю влаги.

Один из основных способов проникания химических веществ в роговой слой – через липидосодержащие межклеточные пространства. Поэтому липидный состав этого слоя кожи тоже влияет на проникновение активных компонентов. Учитывая способность к смешиванию масла с маслом, химические ингредиенты с носителями на масляной основе будут проникать лучше, чем их аналоги на водной. Тем не менее липофильным (на масляной основе) химическим веществам труднее даётся непрерывное проникание из-за того, что нижние слои эпидермиса отличаются большим содержанием воды, чем роговой слой, поэтому считаются липофобными. Как известно, масло и вода практически не смешиваются. Следовательно, носители, с которыми сливаются ингредиенты продукта для более удобного нанесения и регулирования концентрации, также играют важную роль в определении скорости проникновения.

В некоторых случаях химическая абсорбция ограничивается не барьерной функцией кожи, а свойствами самого носителя. Например, продукты, в которых активные вещества должны оставаться на поверхности эпидермиса (солнцезащитные и увлажняющие средства) более эффективны, если сделаны на масляной основе. С другой стороны, прохождение гидрофильными (на водной основе) активными веществами межклеточного пространства, содержащего липиды, требует либо ряда косметических манипуляций, направленных на увлажнение рогового слоя, либо привлечения липосом в качестве носителей.

Основные сложности, связанные с проникновением активных веществ – с какой скоростью продвигаются ингредиенты и глубина, которую они достигают. Было разработано несколько способов, позволяющих контролировать эти параметры. Они предполагают использование особенных носителей (липосом), естественных инкапсулирующих материалов, а также других систем. В любом случае какую бы технику ни выбрал производитель, главное его задание обеспечить проникновение активных веществ к необходимой зоне с максимальной возможным эффектом и без побочных реакций в виде раздражения или кожной абсорбции.

Тестирование продукта

Существуют разнообразные методики тестов, для определения действия активного компонента в коже и его расположения после местного применения. Подобные испытания проходят как в лабораторных, так и в естественных условиях, зачастую с использованием сложных компьютерных программ. Для лабораторных тестов кожу культивируют в стеклянных пробирках, где клетки размножаются около 20 или более раз. Нередко применяют образцы кожи пациентов, перенёсших пластическую или любую другую операцию, в ходе которой и был изъят кусочек эпидермиса. Такие испытания обладают большими преимуществами с точки зрения времени, стоимости и этических соображений - особенно если они могут быть токсичными.

В естественных условиях косметика тестируется на животных и людях. Результаты тестов отличаются более конкретными данными, максимально соответствующими действительности, что особенно ценно в том случае, когда под сомнением находится системный эффект продукта, другими словами, как препарат может повлиять на организм в целом. Применяемые методики зависят от того, что учёные пытаются доказать. К примеру, чтобы установить уровень увлажняющих и восстанавливающих свойств средства для сухой кожи, эксперты привлекают добровольцев, которые должны будут в течение нескольких дней использовать для кожи обычные мылосодержащие препараты без дополнительного увлажнения. После этого проводится тестирование сухости эпидермиса. Затем исследователи дают увлажняющие продукты одной группе испытуемых и плацебо другой. Через определённые промежутки времени проверяется уровень увлажнения кожи среди всех групп, чтобы определить скорость насыщения её влагой.

В ходе тестирования солнцезащитных препаратов основной задачей тестов становится сохранение активных веществ на поверхности рогового слоя с обеспечением их максимальной эффективности и предотвращением побочных токсичных действий. В этом случае применяют соскоб липкой лентой, анализ крови и мочи. В результате таких испытаний некоторые вещества обнаруживали в плазме крови и моче. Исключение составили солнцезащитные препараты на минеральной основе.

Когда тестируются продукты, которые должны оставаться на поверхности кожи или в роговом слое, учёные сперва применяют препарат, а затем берут образцы кожи с помощью липкой ленты или посредством скарификационной пробы. Скорость проникновения продукта и клеточных изменений на разных уровнях пенетрации затем изучается с помощью компьютерных моделей. По этому же принципу исследуют системный эффект продуктов. Компьютерные программы позволяют не только понять, как глубоко проникает средство, но и какие изменения клеточной структуры оно может вызвать. Особое внимание уделяют тому, какие последствия проникновения продукта в кожу, исследуются кровь, моча и другие биологические жидкости. Некоторые вещества могут присутствовать в организме в столь низкой концентрации, что обнаружить их можно только с очень чувствительным оборудованием.

Учитывая то, какими функциями обладает кожа, продукты (в частности, конкретные компоненты, входящие в их состав) при соответствующих условиях проникают посредством поглощения, абсорбции. Но не всегда проникновение продукта определяет его эффективность. В некоторых случаях оно может быть нежелательным или даже вредным.

Достижения косметической химии позволили лучше понять