П ривлекательный внешний вид во многом обусловлен качеством кожного покрова. Свойства же последнего зависят от состояния среднего его слоя – дермы: от сбалансированности ее компонентов и скорости обменных процессов. Дерма является каркасом нашей кожи, обеспечивая ее упругость, прочность, тургор, растяжимость и эластичность. Именно в дерме расположены вещества, необходимые для поддержания молодости кожи: коллаген, эластин и гиалуроновая кислота.

И так, дерма, располагаясь между эпидермисом и гиподермой, является средним слоем кожи.

Дерма состоит из :

Клеток фибробластов – главных производителей и регуляторов состава и структуры дермы;

Кровеносных сосудов, осуществляющих доставку кислорода и питательных веществ, а также занимающихся выведением продуктов обмена для эпидермиса и дермы;

Сальных и потовых желез;

Нервных окончаний;

Корней ногтя;

Канала, корня и луковиц волос;

Мышц, поднимающих волосы;

Эластиновых волокон;

Коллагеновых волокон;

Гиалуроновой кислоты;

Гликозаминогликанов и других элементов.

В ажно также отметить, что морщины, борозды, поры и постакне рубцы («ямки») уходят своими «корнями» в дерму. И чем более они выражены, тем глубже залегают и прочнее с ней связаны фиброзными волокнами – спайками.

Слои дермы

Д ерму принято условно делить на два слоя: сосочковый (расположен более поверхностно) и сетчатый или ретикулярный (глубокий).

Сосочковый слой прилегает непосредственно к эпидермису, характеризуется сравнительно небольшой толщиной и огромным количеством кровеносных сосудов, благодаря которым играет роль поставщика питательных веществ и кислорода к наружному слою кожи – эпидермису, а также занимается выведением продуктов обмена.

Сосочковым этот слой дермы называется за выраженную складчатость – чередование множества западений и выступов, которые в виде многочисленных сосочков (примерно 200-400 сосочков на 1 мм 2 ) буквально врастают в эпидермис, создавая специфическую роспись поверхности кожи.

Р исунки, обусловленные расположением сосочков, а также их размеры на кожном покрове разных анатомических областей, значительно различаются и являются строго индивидуальными для каждого человека. Это свойство используется в криминалистике и судебной экспертизе для распознавания отпечатков пальцев – дерматоглифике.

П римечательно, что сосочки дермы лица развиты намного слабее, а в старости они могут и вовсе пропасть. При этом на коже подошв и ладоней намного больше сосочков, чем на коже лица.

Е ще одна составляющая сосочкового слоя дермы – совокупность гладких мышечных клеток, которые собраны в некоторых местах в маленькие пучки и соединены с волосяным фолликулом. Когда эти мышцы сокращаются, наше тело покрывается «гусиной кожей». Следствием данного явления выступает спазм мелких кровеносных сосудов и резкое сокращение притока крови к коже. Как результат, уровень теплоотдачи организма падает.

Сетчатая дерма представлена толстыми канатами коллагеновых и эластиновых волокон, межклеточного вещества (основным компонентом которого является гиалуроновая кислота) и клетками фибробластами (производящими и обновляющими все эти вещества), а также важными регуляторными белками. Помимо этого в глубокой дерме присутствуют в большом количестве кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания, канал, корень и луковица волос, сальные и потовые железы, корни ногтей.

О т сетчатого слоя дермы зависит прочность и эластичность нашей кожи. Коллагеновые и эластиновые волокна в нем переплетаются крестообразно, образуя с одной стороны ячеистую структуру, а с другой стороны – плотную сеть. В интернете я нашла очень образное сравнение строения дермы с водно-пружинным матрасом, в котором волокна коллагена и эластина являются пружинками матраса, а водная составляющая представлена межклеточным веществом и гиалуроновой кислотой.

Коллаген и эластин

Коллагеновые и эластиновые волокна состоят из структурных белков с однокоренными названиями «коллаген» и «эластин». Остановимся на их строении подробнее.

Название «коллаген» говорит само за себя. Ведь «kollo» переводится с греческого как «клей». Этот элемент дермы именуют «рождающим клей», так как он представляет собой в одно и то же время и строительный материал, и клей, формирующий и скрепляющий между собой все имеющиеся в организме клетки. На долю коллагена приходится 70-80% сетчатого слоя дермы, 25-33% всех белков в организме и 6 % общей массы тела.

Строение коллагена довольно сложное:

1. Коллаген представляет собой спирально закрученную белковую молекулу, имеющую более плотную сердцевину и менее плотную периферическую часть.

2. Из трех таких цепочек образуется тропоколлаген – структурная единица коллагена.

3. Тропоколлагеновые единицы в волокне располагаются параллельно друг другу, соединяясь по типу «голова к хвосту».

Помимо этого, тропоколлагеновые частицы укладываются ступенчато, смещаясь по отношению друг к другу на равную величину (¼ длины), и скрепляются поперечными связками.

4. И в завершение, для большей прочности, вся эта структура спирально скручивается, напоминая уже бечевку или канат.

5. Вышеописанная структура обеспечивает коллагеновому волокну непревзойденную устойчивость и впечатляющую сопротивляемость к растяжению. Отдельные волокна, в свою очередь, переплетаются друг с другом под самыми разными углами в разнообразных направлениях, формируя своего рода 3D-сетку.

Интересный факт:

Одна из самых ярких и известных достопримечательностей города ветров Чикаго – небоскреб Сирс-Тауэр. Это 110-этажное здание является высочайшим небоскребом не только города ветров, но и США в целом. Строение, уходящее на 1450 метров ввысь, долгие годы оставалось самым высоким в мире. По сей день оно носит гордое название одного из символов ушедшего века.

Примечательна история зарождения идеи, из которой родился проект необычного здания.

Однажды в баре архитектор Брюс Грем рассказывал о будущей работе над строением своему коллеге. В ходе беседы Брюс Грем вынул из кармана сигаретную пачку и вытолкнул сигареты. Как только он взглянул на пачку с высунувшимися из нее на разную длину сигаретами, у него в воображении возник образ небоскреба.

В результате архитектор изобрел оригинальную конструкцию, состоящую из связанных между собой стальных труб. Устойчивость основания нижней части Сирс Тауэр обеспечивает собранная из девяти труб в форме квадрата структура, занимающая площадь, равную двум кварталам. Выше 50-го этажа каркас здания составляют семь труб, с 66-го по 90-й этаж – пять труб, вплоть до вершины Сирс Таур – две трубы.

Удивительно, что схема проекта небоскреба, придуманная Брюсом Грэмом, в точности повторяет схему строения коллагенового каркаса в человеческом организме. Остается тайной, как же смог архитектор, который ничего не знал о молекулярной структуре коллагена, безошибочно воспроизвести в стали природную конструкцию одного из основных компонентов матрикса.

Б ольшая часть пучков коллагеновых волокон располагается либо перпендикулярно поверхности кожного покрова, либо имеет косое направление. В совокупности они формируют своего рода сеть, особенности плетения которой зависят от функциональной нагрузки на те или иные участки кожи. Кожный покров подушечек пальцев, стоп, локтей и других анатомических зон, подвергающихся значительному давлению, отличается весьма развитой грубой сетью коллагеновых волокон, состоящей из широких ячеек. Сетчатый слой дермы области лица, суставов, тыльной стороны стопы и других областей, кожа которых часто испытывает растяжение, характеризуется нежной мелко-ячеистой коллагеновой сетью.

Ч то же касается коллагеновых волокон, в изобилии формирующихся в заживающей ране, то они располагаются хаотично и только по мере созревания рубца постепенно упорядочиваются.

Интересные факты:

- Ионы железа, меди, кремния, хрома, витамина С известны способностью активизации выработки коллагена организмом;

- Аскорбиновая кислота катализирует процесс образования коллагена и протеогликанов, а также ускоряет процесс деления и развития фибробластов;

- Толщина коллагенового волокна составляет 1-10 мкм. Чтобы получить более полное представление о его размерах, стоит узнать, что человеческий волос имеет толщину в 40 мкм, а диаметр эритроцита равен 7 мкм;

- Коллагеновое волокно, толщина которого не превышает 1 мм , устойчиво к нагрузке до 10 кг ;

- Период работы волокон коллагена и эластина строго определен. Они называются медленно обменивающимися белками, так как их полураспад продолжается недели или месяцы. Виновником разрушения коллагена выступает коллагеназа – фермент, продуцируемый фибробластами. Кроме того, в этом процессе участвуют активные формы кислорода. За разрушение же эластина отвечает фермент эластаза, который синтезируется лейкоцитами. Если процесс разрушения старого и формирования нового коллагена нарушается, происходит уплотнение тканей и органов (фиброз). Чаще всего уплотнению подвергаются легкие и печень. К ускоренному разрушению коллагеновых волокон приводят аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка, ревматоидный артрит). Дело в том, что эти болезни влекут за собой усиленное производство коллагеназы при иммунном ответе.

Еще один важный компонент сетчатой дермы, составляющий от 1 до 3 % ее объема, носит название эластин. Данный элемент, являющийся гликопротеином (белок, соединенный с углеводом), содержит 60% белка и 40% углеводов. Структура конструкции из эластиновых волокон повторяет в основном структуру сети, состоящей из волокон коллагена. Наибольшим содержанием эластина отличается дерма в тех анатомических зонах, которые чаще всего подвергаются растяжению, а именно: дерма лица, суставов и т. д.

О собенностью эластиновой сети является то, что сшивки между волокнами направлены в разные стороны. Благодаря этому сеть из эластиновых волокон может сжиматься в любом направлении. Кроме того, она способна растягиваться, приобретая длину, в несколько раз превышающую исходную. При этом сеть не рвется и возвращается к изначальному виду, как только нагрузка исчезает. Повторяющиеся структурные единицы эластина соединяются, формируя мелкопетлистую сеть (похожую на пружинки), которая изнутри заполнена аморфным эластином. В свою очередь, эластиновые волокна сплетаются между собой, создавая либо сети с широкими петлями, либо окончатые мембраны.

В се вышесказанное дает возможность сделать вывод о том, что коллагеновые и эластиновые волокна играют в коже роль прочного опорного каркаса. Вместе с межклеточным веществом, коллаген и эластин обеспечивают прочность, эластичность и тонус кожного покрова.

К этой основе, похожей на 3D-сеть, прикреплены все структурные элементы дермы, в том числе и гликозаминогликаны (известные также как мукополисахариды). К данному виду компонентов дермы, представляющих собой длинные углеводные молекулы, относится и популярная в косметологии гиалуроновая кислота. Кроме нее, стоит назвать и такие немаловажные элементы кожи, как кератансульфаты, хондроитинсульфаты, дерматансульфаты, одной из основных функций которых является способность связывать и удерживать молекулы воды, переводя их в состояние, напоминающее желе или гель.

Гиалуроновая кислота

О собое значение гиалуроновой кислоты объясняется тем, что она способна связывать огромное количество молекул воды и ионов (Na + , K + , Са 2+), что обеспечивает межклеточному веществу желеподобную консистенцию и

позволяеткоже оставаться упругой и наполненной, обеспечивая тургор и увлажненность. Гиалуроновая кислота и прочие гликозаминогликаны, помимо всего прочего, обволакивают эластиновые и коллагеновые волокна, снабжая их таким образом питанием и создавая для них водную защитную оболочку. Кооперируясь с протеогликанами, гликозаминогликаны выступают в качестве молекулярного сита, не оставляя патогенным микроорганизмам ни единого шанса для бесконтрольного размножения.

Н едостаток гиалуроновой кислоты и других компонентов межклеточного вещества приводит к неэффективному питанию и повреждению коллагеновых волокон, которые становятся тоньше и разрыхляются, теряют прочность и между ними образуются пустоты. В результате кожа становится дряблой, истонченной и пересушенной.

Интересные факты:

- Всего лишь одна молекула гиалуроновой кислоты имеет возможность аккумулировать до миллиона молекул H 2 O;

- Из коллагена производят желатин, который используется не только для образования студней в пищевой промышленности, но и для создания фотографий, а также в качестве среды для выращивания микроорганизмов в микробиологии;

- Гиалуроновая кислота и прочие гликозаминогликаны призваны связывать молекулы воды и придавать им непревзойденную плотность. Именно поэтому кожа способна удерживать влагу и, кроме того, не замерзать сразу же при отрицательной температуре;

- Гиалуроновая кислота (также как и другие гликозаминогликаны) характеризуется ускоренным обменом – период ее полураспада не превышает 10 дней.

Фибробласты

О сновными клетками дермы являются фибробласты, вырабатывающие белки коллагена и эластина, гиалуроновую кислоту, факторы роста и другие важнейшие структурные компоненты дермы. Эти клетки сидят на волокнах, которые продуцируют и двигаются по ним. Причем фибробласты вырабатывают коллагеновые и эластиновые волокна, регулируют их правильное, упорядоченное расположение в межклеточном веществе и разрушают старые, поврежденные волокна и молекулы межклеточного вещества, постоянно обновляя и омолаживая их.

В процессе старения организма фибробласты теряют активность. Постепенно они перестают делиться и принимают конечную форму своего развития – превращаются в фиброциты. Падение активности фибробластов неизбежно приводит к уменьшению количества вырабатываемых ими структурных компонентов дермы. Снижение содержания коллагеновых и эластиновых волокон, а также гиалуроновой кислоты в коже запускает процесс появления все большего числа выраженных возрастных признаков.

Интересные факты:

- В течение девяти часов, начиная с того момента, когда человек засыпает, происходит не только восстановление его сил, но и синтез коллагена;

- С каждым годом растет число поперечных сшивок в коллагеновой сети, что препятствует воздействию на коллаген фермента коллагеназы. Как следствие, процесс обновления коллагена идет все медленнее, что влечет за собой утрату кожей эластичности и увеличение ее плотности;

- Сокращение производства нужного количества коллагеновых волокон начинается уже после 25 лет. У людей старше 40 лет выработка коллагена сворачивается на 1 % каждый год. Следовательно, к 55 годам организм продуцирует коллагена на 15 % меньше нормы;

- Способствует старению коллагена и его взаимодействию с глюкозой, которое приводит к гликации белка (фиксации сахаров на молекулах белка). Сахар прикрепляется к структурным элементам коллагена, в результате чего формируется дополнительная сшивка. Коллагеновые волокна теряют увлажненность и прочность, что автоматически влечет за собой дряблость кожи, ухудшение ее качества и увеличение выраженности возрастных признаков;

- Непосредственное влияние на скорость выработки коллагеновых волокон оказывают половые гормоны. У представительниц прекрасного пола синтез коллагеновых волокон в немалой степени зависит от уровня эстрогенов в организме. Недаром в периоде менопаузы у женщин резко сокращается содержание коллагена в дерме;

- Негативное влияние на выработку коллагена оказывают глюкокортикоиды – стероидные гормоны надпочечников. В результате их введения в организм уменьшается толщина дермы, а в тех местах, где они вводились, возможна даже атрофия кожного покрова. Подобные ухудшения происходят при хроническом стрессе.

П ока человек молод, процесс производства коллагеновых волокон протекает активнее, чем процесс их разрушения. Однако с течением лет баланс смещается в пользу распада коллагена. Как следствие, обновление коллагена и эластина начинает идти все более и более медленно, что неизбежно неблагоприятно сказывается на качестве кожи, состоянии волос и ногтей, тонусе мышц. Недостаток коллагена и эластина становится причиной возникновения суставных болей, искривления осанки.

Е ще одно негативное следствие возникшего дефицита волокон – утрата эластичности кровеносных сосудов, что в свою очередь вызывает появление избыточных килограммов и формирование «апельсиновой корки». Одновременно ухудшается и общее состояние человека: ощущается упадок сил, как снежный ком нарастают недомогание и утомляемость.

С возрастом в женском организме снижается и содержание гиалуроновой кислоты. Примерно до 35 лет это вещество вырабатывается стабильно и в достаточном количестве, но к 40 годам уровень гиалуронки неизбежно падает: он становится недостаточным для обеспечения высокого качества кожи. Вследствие этого кожный покров теряет эластичность, тонус, плотность и увлажненность. В 40 лет в организме остается в 2 раза меньше гиалуронки, чем в 20-25 лет, а к 60 годам – в 10 раз меньше. Катастрофическое падение уровня желеобразной субстанции приводит к обезвоженности, пересушенности, дряблости кожи, а также к появлению морщин и складок, повышению ломкости кровеносных сосудов, уменьшению толщины кожи.

В ажно понимать, что фибробласты, так же, как и весь наш организм в целом, в норме работают по принципу обратной связи. Это означает, что если какого-либо вещества много в окружающей среде, то они перестают его вырабатывать. И наоборот: дефицит является стимулом для повышения выработки. Если девушки начинают выполнять биоревитализацию препаратами гиалуроновой кислоты до 38-40 лет, то тем самым они снижают активность фибробластов и уменьшают ее выработку в дерме. При частом выполнении подобных процедур ускоряется процесс старения кожи. После 40 лет введение гиалуроновой кислоты уже носит эффект заместительной терапии, но гораздо эффективнее выполнять мезотерапию фибробластами – как своими (стимулированными культивированием), так и аллогенными (донорскими), которые обеспечат длительный, накопительный и стабильный результат.

Отдельного внимания заслуживает влияние курения на нашу кожу. Еще в 1985 году Дуглас Модел, известный дерматолог, ввел термин «лицо курильщика», который определяет особенности кожи лица у курящих людей:

Курящая женщина выглядит намного старше некурящей;

Множественные и довольно выраженные морщины на лице, особенно в области глаз и рта. Одной из причин появления которых служит снижение насыщенности водой рогового слоя кожи курильщиков. Даже жирная от рождения кожа может приобрести склонность к сухости из-за выраженного мочегонного эффекта никотина;

Кожа курящего человека становится очень тонкой, сухой, дряблой, похожей на пергамент. Довольно часто пигментированной, тусклого, бледно-серого или желтоватого цвета с куперозом. Никотин вызывает спазм сосудов, вследствие чего нарушается микроциркуляция крови и ухудшается цвет лица. У женщин сигаретный дым способствует снижению уровня эстрогенов, что также может быть причиной сухости и атрофии кожи;

В целом снижен тургор, тонус мягких тканей лица.

Интересные факты:

О вреде курения не говорит только ленивый. Однако количество курильщиков не уменьшается. Может быть это связано с малой информированностью?

1. C сигаретным дымом в наш организм поступает более 4000 токсических веществ, многие из которых проникают в кровь и оказывают системное – общее действие.

2. При курении возникает спазм сосудов (который сохраняется до 1,5 часов после того, как была выкурена сигарета), особенно концевых мелких артерий и капилляров. А, следовательно, кожа лица и внутренние органы в недостаточном количестве получат кислород и питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности. С каждой выкуренной сигаретой возникает искусственно вызванный (нами самими!) эффект голодания тканей. Если вы в день выкуриваете одну пачку сигарет, то большую часть дня Ваш организм будет страдать от нехватки кислорода.

3. Курение нейтрализует в организме витамин С, одна из функций которого – защита и синтез коллагена, в результате чего кожа становится сухой, склонной к появлению морщин. Снижается способность кожи к регенерации.

4. При курении снижается уровень витамина А (который отвечает за защиту от свободных радикалов) и тем самым ускоряется повреждение и разрушение клеток.

5. Сигаретный дым обладает прооксидантным действием, самостоятельно способствуя повреждению и разрушению клеточных оболочек.

6. У курящих людей образование коллагена происходит на 20% (а по некоторым данным, и на 40%!) хуже, чем у некурящих. Помимо этого, токсины табачного дыма способствуют повышенной выработке коллагеназы – фермента, разрушающего коллаген. Подобное действие оказывает на нас повышенная инсоляция.

7. Действие сигаретного дыма приводит к образованию неполноценного эластина. Эластин в коже у курильщиков более плотный и более фрагментированный, чем у некурящих. Эти изменения в эластических волокнах подобны изменениям, происходящим вследствие чрезмерного ультрафиолетового облучения (фотостарения). А хронический спазм сосудов дермы усиливает повреждение эластиновых волокон, что способствует снижению эластичности кожи.

8. Копаем глубже: курение вызывает преждевременное старение хромосом, что приводит к быстрому дряхлению и износу организма. На конце каждой цепочки ДНК (из них состоят хромомсомы) присутствуют многократно повторяющиеся последовательности нуклеиновых кислот – теломеры – которые не несут генетической информации, но к ним прикрепляются белки, участвующие в процессе удвоения ДНК. Но, с каждым последующим делением клетки, теломеры становятся несколько короче, и когда они сокращаются до предела, клетка теряет способность к воспроизведению. Так вот, процесс укорочения теломер у людей, злоупотребляющих калорийными продуктами и табаком, происходит гораздо быстрее.

9. Скорость появления и ускорения возрастных признаков прямо пропорциональна количеству выкуриваемых сигарет. Выкуривание 8-10 сигарет в день усиливает риск появления преждевременных морщин примерно в 5 раз.

10. Факт, что женская кожа более чувствительна к действию сигаретного дыма по сравнению с мужской, на мой взгляд, очевиден.

11. Курение ухудшает и замедляет заживление любых ран, в том числе и послеоперационных. Табачный дым повышает активность симпатической нервной системы (в норме она отвечает за реакции организма во время стресса), что вызывает замедление регенерации в целом и эпителизации в частности: образование молодой кожи, которую успевает опередить соединительная ткань – рубцовая. Поэтому у таких пациентов ширина рубцов всегда больше на 37% при продольном направлении и на 25% при поперечном.

У курящих пациентов чаще выпадают волосы в области операционного поля, высокий риск отторжения кожи после отслойки, которая сопровождает практически любую пластическую операцию, а также чаще возникает некроз (отмирание) кожных трансплантатов при реконструктивных операциях.

Отмечается прямая зависимость: чем выше доза табака в сутки, тем выше риск осложнений. Поэтому перед операцией для снижения риска неблагоприятного течения послеоперационного периода необходимо за месяц отказаться от курения или хотя бы снизить в два и более раз обычное количество выкуриваемых сигарет.

П о мнению многих авторов, курение ухудшает качество кожи и провоцирует раннее старение наравне с ультрафиолетовым облучением. Мы все очень любим солнце, ведь оно способствует хорошему настроению, повышает внутреннюю энергетику и улучшает самочувствие, не говоря о выработке витамина Д, который необходим для прочности нашего скелета и даже излечивает кожные заболевания. Обратной стороной этой медали является вредное влияние спектра солнечного света на организм:

- Инфракрасное излучение вызывает появление ожогов;

- Ультрафиолетовое излучение группы В (UVB) проникает поверхностно и способствует увеличению количества клеток в эпидермисе, что приводит к его утолщению;

- Ультрафиолетовое излучение группы А (UVA) проникает в более глубокие слои кожи, разрушает волокна коллагена и эластина. Также разрушает ДНК клеток и снижает активность фибробластов, которые засыпают и снижают выработку коллагена и эластина, увеличивая производство коллагеназы, разрушающей коллаген. Все это приводит к преждевременному старению кожи, что проявляется глубокими морщинами, куперозом, сухостью, снижением тургора и эластичности, дисхромией (чередование более темных участков кожи – пигментных или печеночных пятен – с бледными участками, в которых снижено количество пигмента);

- Солнечные лучи могут провоцировать появление кожной аллергии;

- Кожа быстро обезвоживается под воздействием солнечных лучей;

- И самое главное – простые правила, которые позволят избежать негативного влияния солнца: время нахождения под прямыми лучами солнца должно быть умеренным и, желательно, в утренние или послеобеденные часы; обязательное использование солнцезащитных средств и употребление в пищу продуктов, богатых витаминами А, Е, С.

Чувствительность дермы

В дерме располагаются особые рецепторы, благодаря которым кожа является самым большим чувствительным органом нашего тела:

Тактильные (осязательные) рецепторы, обеспечивающие восприятие кожей прикосновений, щекотки, сдавливания, вибрации. Концентрируются преимущественно на подушечках пальцев, а кроме того, на коже красной каймы губ, однако имеются и в других анатомических зонах. Меньше всего осязательных точек находится на плечах, спине и бедрах. В среднем же на 1 см 2 кожи приходится примерно 170 тактильных рецепторов;

Температурные (холодовые и тепловые) рецепторы, позволяющие коже воспринимать колебания температуры. Наше тело воспринимает холод или тепло благодаря особым точкам, диаметр каждой из которых не превосходит 1 мм . Любопытно, что количество холодовых точек превышает количество тепловых точек;

Болевые рецепторы. Точек, позволяющих коже воспринимать болевые ощущения, намного больше, чем прочих рецепторов. Так их количество превышает число осязательных точек в 9 раз, а температурных – в 10 раз.

Р азные виды рецепторов находятся на различной глубине кожи. К примеру, холодовые рецепторы расположены на глубине примерно 0,17 мм . Тепловые же точки можно обнаружить в более глубоких слоях (на глубине 0,3- 0,6 мм ).

В цепочку, являющуюся кожным анализатором, помимо рецепторов входят также чувствительные нервные волокна, функция которых – распространять импульсы от перечисленных выше рецепторов. Данные волокна – это не что иное, как периферические отростки или дендриты чувствительных нервных клеток, находящихся в чувствительных ядрах черепных нервов, а также в спинномозговых ядрах.

Типичная черта кожного анализатора – привыкание или адаптация. Со временем воздействие раздражителя приводит к адаптации, в результате чего мы ощущаем уже не само воздействие, а лишь изменение его характера. К примеру, после того как мы опустим ладони в теплую воду, мы чувствуем тепло только в течение ограниченного временного периода. Затем происходит адаптация кожного анализатора к соответствующему раздражению, вследствие чего мы перестаем ощущать высокую температуру воды. Если же сменить воду на более холодную, то кожа наших рук будет воспринимать холод лишь непродолжительное время, а затем мы перестанем ощущать температуру воды.

Ф еномен адаптации имеет место и при болевых раздражениях. Когда человеку делают инъекцию, то он лишь сначала ощущает укол кожи, а затем перестает чувствовать боль несмотря на то, что игла по-прежнему находится в коже. Более сильное и медленное болевое раздражение вызывает медленное привыкание к боли, так как поток импульсов от болевых точек идет в этом случае дольше.

Каждый конкретный рецептор отвечает за то или иное ощущение. Однако если на кожу воздействует сразу несколько раздражителей в одно и то же время, то сразу несколько рецепторов, относящихся к тем или иным видам, начинают посылать импульсы и чувствительность к ним резко снижается. Помните, как вам делали уколы в детстве? Сначала легкий щипок, а потом быстрое введение иглы, которое практически не ощущается.

Примечательно, что разным видам рецепторов необходимо разное время для реагирования на стимул. Так, для рецептора боли нужно 0,9 с; для осязательного рецептора – 0,12 с; для температурного рецептора – 0,16 c. Повышенной чувствительностью отличается кожа кисти и пальцев. Так, кожа пальца почувствует вибрацию, даже если ее интенсивность составляет всего лишь 0,02 мкм.

И з всего вышесказанного можно сделать вывод, что дерма – это каркас кожи, выполняющий важнейшие функции. От его состояния, вашего образа жизни, питания, физической активности и, в конце концов, заботы о себе любимой зависит внешний вид кожного покрова. Знание строения дермы и закономерностей ее изменения с возрастом помогает понять, каким образом те или иные процедуры эстетической медицины воздействуют на кожу, возвращая ей здоровье и молодость.

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

Эпидермис (0,1-2,0 мм).

Дерма (0,5-5,0 мм).

Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

• Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры . В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
• Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
• Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

• не являются полноценным протеином;
• не обладают свойствами исходного вещества;
• не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции . Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

• разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
• синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация . В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Неповрежденная кожа выполняет в организме барьерные функ­ции, направленные на поддержание постоянства биохимического состава и гомеостаза в целом. Однако кожа не является абсолютно непроницаемой границей между внутренней и наружной средой.

Говоря о проницаемости кожи, следует иметь в виду, что под этим собирательным термином понимают совокупность различных по своим механизмам процессов. Проницаемость (из внешней сре­ды в кожу и наоборот) может быть различной для водо- или жирорастворимых веществ, для соединений с малой или большой молекулярной массой, что во многом ускоряет или замедляет этот процесс. Кроме того, локализация участка кожи, степень его гидратации, толщина рогового слоя, наличие или отсутствие ли-пидной смазки и ее качественный состав вносят значительные коррективы в скорость проникновения веществ через кожу. Эти особенности важны с практической точки зрения, так как от них во многом может зависеть степень резистентности кожи к разно­образным химическим веществам, контакт с которыми в произ­водственных или бытовых условиях постоянно расширяется.

Трансдермальный путь введения лекарств может иметь преиму­щества перед их введением через рот или парентерально, так как не зависит от рН содержимого желудка, времени последнего при­ема пищи, возможностей метаболической инактивации. Дозирован­ное постоянное поступление лекарства через кожу исключает большие перепады концентрации, неизбежные при парентераль­ном пути его введения .

Путь введения лекарственных веществ через кожу обладает важным достоинством - доставкой их непосредственно к больно­му органу. Большинство вводимых парентерально или через желу­дочно-кишечный тракт лекарств не являются дерматотропными и не обладают способностью накапливаться в достаточно высоких концентрациях в коже. Попытки повышения терапевтических кон­центраций в коже путем увеличения вводимых парентерально доз ведет к появлению побочных эффектов. Местное применение ле­карственных веществ, напротив, лишено многих из перечисленных недостатков.

При нанесении препаратов на кожу можно ставить различные задачи: сохранить вещество без проникновения внутрь (репеллен­ты от насекомых), ввести в роговой слой (фотозащитные сред­ства), ввести их в эпидермис, дерму, волосяные фолликулы, саль­ные железы или, не задерживая вещество в коже, ввести его в организм для оказания системного действия . Кожа представляет собой комплексную систему расположен­ных друг за другом слоев с различными структурными, функцио­нальными и физико-химическими свойствами.

В роговом слое, кро­ме того, имеются полярные и неполярные слои. Любое вещество, прежде чем проникнуть через эти барьеры, должно вступить в кон­такт с водно-липидной пленкой и отслаивающимися роговыми клетками.

Для проникновения в кожу имеются два альтернативных пути: через тонкий, но относительно непроницаемый роговой слой (так называемый трансдермальный путь) или проникновение через во­лосяные фолликулы, включая сальные железы, и (или) эккринные потовые железы («шунт»). Многие химические вещества, проникшие в роговой слой, оста­ются в нем длительное время. Образуется «структура запаса рогового слоя» .

В таком депо после одно­кратной аппликации лекарственных веществ с радиоактивной мет­кой пенициллин может существовать приблизительно 3 сут, гексахлорофен - 8 сут, ацетилсалициловая кислота - 2 нед, корти-зол - 3 нед, флюорированные кортикостероиды - 4 нед. При этом 50 % проникшего в кожу пенициллина обнаруживались на 2-е сутки, гексахлорофена - на 4-е, ацетилсалициловой кисло­ты - на 6-е, кортизола - на 9-е и флюорированных кортикосте-роидов - на 12-е сутки .

Введение с помощью перкутанного ионофореза преднизолона здоровым мужчинам и женщинам способствовало образованию депо преднизолона в. роговом слое. Препарат, меченный радио­активным изотопом, обнаруживался даже через 2 нед после ло­кального ионофореза, в то время как при приеме внутрь - только в течение 24 ч . Следует отметить, что через кожу диффундирует незначитель­ная часть нанесенных антибиотиков.

Опыты на изолированных участках кожи человека показали, что через нее проникает 1,52 % пенициллина, 0,34 % тетрациклина и совсем незначительное коли­чество ампициллина . Отмечена зависи­мость между концентрацией нанесенного антибиотика и его коли­чеством, проникшим через кожу. Так, при нанесении на кожу кро­ликов пенициллина (25 ООО ЕД в 1 мл изотонического раствора хлорида натрия) через кожу проникало 0,26 % нанесенной дозы, при увеличении концентрации до 50 000ЕД проникало 0,42%, а при концентрации 100 ООО ЕД - 2,44% от нанесенной дозы [Колпаков Ф. И., 1973].

При диффузии через роговой слой, который для всех веществ является труднопреодолимым барьером, различают внутриклеточ­ный и межклеточный пути. Межклеточные пространства в гидра-тированном состоянии занимают приблизительно 1 % объема ро­гового слоя. Проникновение вещества через клетки требует пре­одоления сопротивления системы мембранных барьеров, располо­женных один за другим, что математически может быть представ­лено как сумма сопротивлений отдельных барьеров.

Через выводные протоки сальных и потовых желез могут про­никать внутрь некоторые химические вещества, обладающие малы­ми размерами молекул. На долю волосяных фолликулов и вывод­ных протоков потовых желез приходится менее 1 % поверхности кожи, а проникает через них 0,01-0,1 % веществ, проходящих через роговой слой .

Морфологические изменения рогового слоя ведут к изменению скорости проницаемости кожи для химических веществ. Этот принцип используется в так называемых химических ускорителях проницаемости, служащих для увеличения потока определенных веществ через кожный покров. Так, например, использование сали­циловой кислоты в мазях или растворах ведет к снижению связу­ющей способности роговых клеток между собой и как следствие - к повышению проницае­мости эпидермиса. Диметилсульфоксид (ДМСО, димексид) и подобные вещества, такие как диметилацетамид и диметилформамид, ускоряют про­никновение низкомолекулярных веществ .

ДМСО гигроскопичен, смешивается во всех соотношениях с водой и спиртом, с успехом используется как проводник многих ле­карств, например наряду с вазоактивными препаратами при лече­нии системной склеродермии [Балабанова Р. М. и др., 1982]. О непрекращающихся поисках более эффективных средств уси­ления всасывания свидетельствует появление новых перспектив­ных препаратов, повышающих скорость проникновения лекар­ственных веществ в 10-100 раз. Так, азон увеличивает про­ницаемость кожи для кортикостероидов, антимикотических, проти­вовирусных и цитостатических средств . Проницаемость кожи значительно изменяется при развитии дерматозов.

Вещества, которые мало или совсем не проникали че­рез роговой слой интактной кожи, при его изменении в результате болезни начинают свободнее преодолевать этот барьер . Отмечено, что при псориазе проникновение стероидов в ко­жу повышено, несмотря на утолщение рогового слоя; поражение рогового слоя при экземе также сопровождается усиленной проницаемостью кожи. При стихании патологического процесса проницаемость кожи для локальных кортикостероидов снижается. Из этого следует важный в практическом отношении вывод об ис­пользовании в стадии регрессирования процесса более концентри­рованных препаратов .

Липиды играют важную роль в защите кожи. Локальное умень­шение количества липидов в результате обработки кожи каким-либо органическим растворителем (ацетоном, хлороформом, диме-тилсульфоксидом и пр.) существенно повышает ее проницаемость. Контакт с водой, кроме возможного удаления части липидной смазки, изменяет барьерные функции кожи в результате ее гидра­тации, что ведет к увеличению ее проницаемости, например для гексахлорциклогексана (линдана) . Гидрата­ция кожи для повышения накопления в ней лекарственного вещества послужила основой для способа применения фотосенси­билизатора 8-метоксипсоралена не в таблетках, а в виде раствора для ванны в концентрации 0,003 %, которой оказалось достаточно для проведения фотохимиотерапии .

На проницаемость кожи влияет еще множество факторов, -на­пример локализация (в подошве проницаемость в 10 раз меньше, чем в предплечье, а в мошонке - в 40 раз больше), возраст больного (у детей грудного и раннего возраста кожа отличается повышенной проницаемостью), влажность кожи (увеличивает про­ницаемость кожи в 10-100 раз), химический состав вещества и др.

Известно, что жиры и растворенные в них вещества лучше проникают через кожу. В связи с этим большое практическое зна­чение приобретает наблюдение Ф. И. Колпакова (1973) об усиле­нии проникновения хрома в кожу, предварительно обработанную различными защитными мазями, кремами и пастами (вазелином, ланолином, силиконовым кремом, парафиновой мазью, мазью Селисского, вазелиновым, касторовым, подсолнечным маслами, рыбь­им жиром).

Я врач-косметолог, специализируюсь в разработке косметических средств, а также оценке их эффективности и безопасности. По совместительству - главный редактор журнала «Косметические Средства», где освещается тематика косметического воздействия на кожу и всего, с этим связанного.

Поскольку мои интересы связаны именно с тем, как действуют вещества, которые на кожу наносят, а не вводят разными инвазивными путями (с помощью инъекций, аппаратного воздействия и т.д.), то основной вопрос, на который приходится отвечать - проникает ли вообще косметика в кожу?

В общественном сознании есть два варианта ответа: «в кожу ничего не проникает, потому что кожа это Надежный Барьер» или «в кожу проникает только Дорогая Косметика».

Рассказываю, как все работает на самом деле.

Конечно же, одна из функций кожи - барьерная. И вот так вот, с разбегу, в кожу может проникнуть далеко не каждое вещество. Но этот барьер не абсолютен, кожу не стоит себе представлять, как скафандр, который можно только проколоть иглой или прожечь лазером, чтобы попасть внутрь. Существуют, в частности, дерматологические лекарственные средства, которые при нанесении на кожу оказывают воздействие на глубокие слои тканей (знакомые всем гели и кремы с нестероидными противовоспалительными средствами в составе, в частности - Voltaren Gel и другие) и даже могут оказывать системное действие (наружные средства с кортикостероидами или эстрогенами, например.)

Как же они проникают в кожу? Есть такое правило, которое называется «Правило 500 Дальтон». ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10839713) Любое вещество, обладающее молекулярным весом менее 500 Да, способно преодолеть барьер рогового слоя беспрепятственно и добраться до глубоких слоев кожи (дермы) без какой-либо помощи - не надо ничего колоть, жечь, полировать или помогать другими способами.

Надо сказать, что в косметологии такие вещества используются достаточно активно и в общем-то, без особых проблем и осложнений. К ним относится витамин А (ретиноевая кислота и другие формы ретинола), витамин Е (токоферола ацетат), некоторые формы витамина С, кофеин, ниацинамид, ресвератрол, гиалуронат натрия, гликолевая кислота и большинство других фруктовых кислот, салицин, салициловая кислота, а также достаточно большое количество олигопептидов (с ними все относительно просто, потому что количество аминокислот всегда есть в имени пептида и в общем случае, можно сказать, что ди-, три-, тетра- и пентапептиды чаще всего проникают в кожу, гексапептиды в большинстве случаев тоже могут проделать этот фокус, а вот гепта-, окта-, нона и выше - уже нуждаются в использовании вспомогательной технологии). Сразу скажу, что факторы роста, хоть они и пептиды, но в кожу проникают с гораздо большим трудом, потому что они не такие уж маленькие.

При этом, когда мы говорим о правиле 500 Дальтон, то мы говорим о здоровой неповрежденной коже. То есть, это красивая, гладкая, не сухая и не жирная кожа, без царапин, прыщиков и шероховатостей. Такая кожа встречается не слишком часто, у большинства людей все-таки есть какие-то дефекты. Не будет большим преувеличением сказать, что большинство дефектов кожи сочетаются с ухудшением ее барьерной функции, а соответственно, в нее будет легче попасть веществам снаружи - поскольку защита ее ослабела. При сухой коже она становится тонкой, теряет влагу, на ее поверхности меньше жиров - соответственно, открываются двери для активного проникновения молекул размером побольше 500 Да. На эту тему много исследований проводится, вот к примеру https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15763614 - достаточно понятное, большинство таких работ подразумевает довольно серьезную математику и неподготовленному человеку читать их трудновато.

Жирная кожа подразумевает расширение пор и устьев сальных желез - по ним вообще, как по лифтам, может в глубокие слои проскальзывать многое из того, что в норме в глубину кожи попасть не может. Ну и если вдаваться в нюансы, то можно поговорить еще о том, что в разных частях тела и даже лица проницаемость кожи разная - в глубину кожи лба проникнуть труднее, чем в глубокие слои кожи вокруг глаз. Однако, даже для проникновения в не слишком здоровую кожу, действует лимит размера и речь не идет о веществах размером в несколько тысяч дальтон и уж тем более, такие штуки, как разнообразные громоздкие полисахариды (например, молекула нативной гиалуроновой кислоты может только лечь на кожу сверху, а проникнуть в нее не может никак, этому тоже масса подтверждений, к примеру https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25877232).

Липофильные (жирорастворимые) вещества в кожу проникают получше, поэтому в косметической химии есть мода к водорастворимым молекулам пристраивать липофильные хвосты - например, остатки жирных кислот (к NH2 группе пептида, например, присоединить пальмитоил и весь пептид сразу приобретает способность нырять и просачиваться между клеток эпидермиса https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18503476). Отдельным плюсом тут является то, что такой пептид может проникнуть в дерму, но вот уже в сосуд его организм не пустит, поэтому риски системного действия тут практически отсутствуют.

Кроме того, можно еще изменить способность кожи к диффузии и этим добиться более активного проникновения относительно крупных молекул в кожу. Тут может быть два пути:

1. Не повреждая барьер рогового слоя кожи, использовать высокие концентрации раствора вещества, из которого хоть что-нибудь да проникнет. Это работает в тех случаях, когда для эффекта достаточно небольшого количества проникшего вещества.

2. Повредить барьер с помощью какого-либо химического или физического агента, после чего уже нанести нужное вещество и получить его проникновение в то время, пока кожа залатывает дыры.

Что касается возможностей нарушения барьера с помощью физики или химии - тут выбор достаточно широк. Из физических методов используются ионофорез (работает с ионизированными растворами), сонофорез (использование ультразвука, вещество вводится в контактный гель), термофорез и магнитофорез (в первом случае проникновение улучшается в результате местного повышения температуры и расширения сосудов, во втором используется магнитное воздействие - оба не имеют, на мой взгляд, убедительных подтверждений эффективности, но на практике любимы специалистами). Используется также лазерное воздействие (чаще всего фраксилированный лазер, который « прожигает » в коже микроканальцы. Если на кожу до этого нанесли что-то хорошее и соответствующее требованиям воздействия, то оно имеет шансы проникнуть в глубокие слои), радиоволновое воздействие (принцип примерно тот же). Есть еще аппараты, с помощью которых можно наносить вещества на кожу под давлением, чаще всего для этого используются водные растворы низкомолекулярных веществ, которые « вдуваются » в кожу для оказания местного эффекта.

Если говорить о химии, то для усиления проницаемости кожи сейчас используется более 300 ингредиентов, которые объединены в группу под названием « энхансеры пенетрации ». Вот хорошая статья на тему: http://www.lipochemicals.com/…/1916992660_040105-C%26T_Daya…

Химические энхансеры используются чаще и считаются более перспективным направлением, в сравнении с физическими методами - не нужны инвестиции в машины, нет осложнений и противопоказаний, связанных с использованием аппаратуры, а главное - с помощью химических энхансеров можно делать средства для самостоятельного ежедневного использования. Вообще, если стоит выбор между « профессиональной процедурой ухода за кожей », которую можно сделать однократно или несколько раз в год и ежедневным использованием качественных средств для ухода за кожей, то я всегда советую выбирать второе. Кожа любит регулярность, ценит ежедневный уход и отвечает на него благодарностью.

Самый неожиданный и при этом отлично работающий химический энхансер это вода. Обычная вода сама по себе является транспортом для активных веществ в коже. Важным моментом для изменения проницаемости является степень увлажненности рогового слоя кожи - в норме он увлажнен частично (вода составляет порядка 30% массы рогового слоя здоровой кожи), но если увеличить водный градиент - то есть, соотношение воды по отношению к сухой ткани, то проницаемость рогового слоя возрастает в несколько раз (

Приведенная ниже статья была направлена в International Journal of Aromatherapy (Международный журнал по ароматерапии) в апреле 1995 года, но не была напечатана. Она немного отстала от времени, но большинство тезисов остаются верными по сей день.

Кожная впитываемость эфирных масел (или ее отсутствие)
Силла Шеппард Хэнгер
Мартин Ватт

Проникают ли эфирные масла через кожу в кровоток?

Этот вопрос связан с валом путаницы и дезинформации в литературе по ароматерапии, поскольку большинство источников гласит, что кожа легко пропускает эфирные масла в кровоток, и что существенные количества эфирных масел попадают в организм именно таким образом. Они утверждают, что это объясняется не только тем, что кожа является самым большим органом в человеческом организме, но и тем, что некоторые эфирные масла обладают ярко выраженными липофильными качествами, а размер молекул эфирных масел крайне мал.

Исследования подтверждают способность нескольких лекарственных препаратов, применяющихся в форме пластырей, проникать через кожу, и широко распространено мнение, что эфирные масла обладают таким же свойством. Однако, изучив широкий спектр литературы по дерматологии, легко обнаружить весомые доказательства противоположной точки зрения. Цельные эфирные масла не обладают способностью легко впитываться через кожу, и лишь немногие компоненты эфирных масел проникают через кожу в кровоток. Большинство входящих в эфирные масла химических веществ попадает в кровоток в разумно-значительных количествах посредством слизистой оболочки носа и легких, при условии, что пары эфирных масел находятся в атмосфере в существенной концентрации.

В процессе эволюции человеческая кожа развилась в высокоэффективный барьер. Существует чрезвычайно мало подтверждений тому, что в кожу могут всасываться жирорастворимые вещества растительного происхождения, за небольшими исключениями. Практически без исключений (кроме, пожалуй, хамазулена), те немногие химические вещества, которое способны в незначительной степени проникать через кожу, также широко известны как вещества, вызывающие негативную кожную реакцию. Нам представляется, что это означает, что большинство эфирных масел, попадая в организм через кожу, воспринимаются организмом как враждебные и чужеродные элементы . Тем не менее, остается неохваченным важный вопрос: способно ли эфирное масло проникнуть в организм в количестве, достаточном для какого-либо фармакологического действия? И несмотря на отсутствие однозначного ответа на этот вопрос, ароматерапия работает! Это означает, что проблема не в ароматерапии, а в неверности распространенных представлений о том, как и почему она работает. Разумеется, наружное применение эфирных масел на верхней поверхности кожи работает для лечения некоторых симптомов (в том числе, в качестве антисептика, противовоспалительного агента и проч.) и, что в некоторых случаях гораздо важнее, ароматерапия воздействует на наше сознание.

Беря за основу теоретические модели того, как устроена и работает наша кожа, некоторые делают предположения, что эфирные масла способны преодолеть этот надежный барьер. Тем не менее, способность кожи пропускать цельные эфирные масла пока не была достоверна подтверждена. Предполагается, по крайней мере, теоретически , что вещества с низким молекулярным весом могут проникать через кожу. Молекулярный вес большинства эфирных масел и их натуральных компонентов составляет меньше 1000 m (m=молекулярный вес). Часто заявляют о том, что "благодаря своей липофильной природе, некоторые эфирные и жирные растительные масла афинны (обладают высокой степенью сродства) коже, что позволяет им проникать через кожный барьер и попадать в кровоток". Также часто говорится о том, что "благодаря своей липофильной природе, эфирные масла являются жирорастворимыми, а некоторые масла (с высоким содержанием кетонов), обладающие свойством растворять жир, [якобы] могут также растворять миелиновую оболочку вокруг нервов, вызывая нейротоксичность".

Во-первых, если бы эфирным маслам удалось проникнуть в живые клетки в количестве, достаточном для того, чтобы растворить жир, такое масло также неминуемо убило бы эти клетки. Пропагандируемый многими тест, в ходе которого капля эфирного масла туи (Thuja occidentalis ) наносится на сгусток куриного жира и растворяет его на глазах, не может считаться "доказательством" и никоим образом не может быть сравнен с традиционным использованием эфирных масел в ароматерапии (с тем же успехом можно считать доказательством наблюдение за тем, как капля лавандового масла со временем "проест" дырку в пластиковом стаканчике).

Многочисленные упоминания кожной всасываемости лекарственных препаратов-пластырей, а также чеснока, втертого в кожу ног (запах которого потом проявляется в дыхании), также не являются достоверным доказательством. Закрытое применение (в виде пластыря или компресса) концентрированных химических веществ не может быть сравнено с применением эфирных масел в ароматерапии. Чеснок принципиально отличается по своему химическому составу от всех эфирных масел. Из-за феноменальной летучести эфирных масел избежать их вдыхания практически невозможно (вплоть до того, что многие люди спешно покидают помещение, в котором находится открытый флакон с эфирным маслом). Да, масло проникает в организм, но в основном посредством вдыхания и последующего выделения с выдохом. Несмотря на все вышесказанное, серьезных подтверждений тому, что цельное эфирное масло (а не его отдельные компоненты) в клинически-активных концентрациях попадает в кровоток в результате кожного применения, до сих пор получено не было.

Во-вторых, для кожного применения мы всегда используем базовое масло; молекулы растительных жирных масел гораздо больше по размеру, чем молекулы эфирных масел, и, несмотря на свою липофильную природу, также не способны проникнуть через кожу (1). Упомянутая выше теоретическая модель настаивает на том, что кожа сравнительно легко всасывает жирорастворимые молекулы и плохо всасывает воду и соли; и, поскольку клеточные мембраны обладают липидными бислоями, представляется вероятным, что жирорастворимые молекулы способны проникнуть через кожу. Однако, было обнаружено, что большинство растительных масел (включая любые входящие в состав смеси эфирные масла) оседают пленкой на внешнем слое омертвевшей кожи, не проникая в кровоток. Кроме того, вязкость или степень насыщенности растительного масла имеет важнейшее значение в его способности всасываться. Было обнаружено, что миндальное или оливковое масло (мононенасыщенные соединения) медленно проникают через верхний слой кожи живота морской свинки, в то время как масло льняного семени, богатое полиненасыщенными соединениями, всасывалось быстро. Ввиду этого факта невозможно отрицать наружные смягчающие свойства жирных растительных масел, что делает их весьма пригодными для использования в качестве жирной основы для эфирных масел.

Что же проникает через кожу?

Неоднократно замеченные реакции сенсибилизации свидетельствуют о том, что некоторые компоненты эфирных масел все же проникают сквозь кожу. Однако, обнаружить достоверные научные подтверждения тому, что такое всасывание происходит в фармакологически-значимых количествах (т.е., что вещество впиталось в количестве, достаточном для того, чтобы вызвать какую-либо системную реакцию, к примеру, мочегонную), практически невозможно. Представляется, что цельное масло никоим образом не проникает в кровоток через кожу. Главные источники, процитированные нами в качестве подтверждения тезиса о кожном всасывании, вызывают серьезную неуверенность в нескольких моментах.

Представляется, что некоторые компоненты, как то?-пинен и камфен, всасываются в значительных количествах, что подтверждается экспериментом, в ходе которого масло сосны было добавлено в горячую воду для ванны (сочетание жары и влажности), при этом вдыханию молекул масла через нос препятствовало использование носового зажима. Было замечено, что на протяжении 24 часов после применения оба химических вещества выделялись из организма испытуемого через мочу.(2). С другой стороны, однако, этот эксперимент в горячей ванне не может быть приравнен к обычному применения эфирных масел при массаже.

Бензойная кислота (бензоин) широко известна как вещество, легко впитывающееся в кожу, и часто используется для исследования вариативности всасывания по поверхности тела. Было обнаружено, что наилучшей способностью всасывания обладают поверхность внутренней стороны предплечья и спина. Бензилацетат (жасмин) выводится из организма с мочой в течение 24 часов после применения неразведенного масла. И натуральный абсолют жасмина, и синтетическое ароматическое масло жасмина вызывали при тестировании реакцию кожного раздражения. И бензилбензоат (иланг-иланг), и бензиловый спирт (составляющий до 30% перуанского бальзама, Myroxylon Pereirae ) были впитаны за 24 часа. Также впитываются коричный спирт (листья коричного дерева и бензоин) и коричная кислота (кора коричного дерева), являющиеся сильнодействующими сенсибилизирующими компонентами, и сафрол (сассафрас, Sassafras albium ), являющийся канцерогенным веществом. Коричный альдегид (кассия, Cinnamomum , и кора коричного дерева) хорошо впитывается при применении в неразведенном виде, но такое применение категорически не рекомендуется ввиду ярко выраженного свойства этого вещества вызывать реакцию сенсибилизации. Метилсалицилат (берёза граболистная, Betula grossa , и винтергрен, Gaultheria procumbens ) также легко всасывается, особенно в присутствии воды. Возможно, именно легкостью всасывания в организм вышеперечисленных химических веществ объясняется их ярко выраженное действие как кожных раздражителей и сенсибилизирующих компонентов. Необходимо учитывать, однако, что для "запуска" реакции сенсибилизации достаточно всего лишь нескольких молекул вещества.

В ходе многих исследований способности эфирных масел проникать через кожу в качестве прототипа натуральных эфирных масел использовались изолированные концентрированные синтетические ароматические вещества в виде закрытых компрессов,(3) которые вряд ли могут быть приравнены по действию к цельному эфирному маслу. Из обнаруженных нами исследований, посвященных кожному всасыванию, ни одно не включало использование маски с целью предупреждения попадания летучих молекул вещества в кровоток посредством вдыхания через легкие. Исключение составляло вышеупомянутое исследование с использованием масла сосны при приеме ванны, в ходе которого использовался носовой зажим. В материалах исследования, однако, не упомянуто, каким образом испытуемый продолжал дышать, поскольку в методологии эксперимента не упомянут кислородный аппарат.

Результаты некоторых дерматологических тестов могут быть плохо применимы к человеку, поскольку большинство таких тестов, к сожалению, проводилось на животных. Кожа животных обладает гораздо большей впитывающей способностью, нежели кожа человека.(3) Результаты in vitro исследований действия вышеупомянутых изолированных химических веществ также не являются надежными по сравнению с действием цельного масла, и с их же действием в условиях in vivo . Тем не менее, следует соблюдать осторожность при использовании масел, содержащих значительную концентрацию таких веществ.

In vitro исследования на человеческой коже (кожа груди и крайней плоти) и на коже животных показали, что бензилацетат всасывается быстро, но образует резервуар в верхнем слое омертвевших клеток кожи.(4). Этот факт указывает на то, что существенная часть нанесенного на кожу эфирного масла может исчезать посредством испарения, а не впитывания. Этиловый спирт, важнейший компонент духов, усиливает кожное всасывание, и недавние исследования подтверждают, что 75% любых ароматических веществ поглощаются кожей, будучи применены в закрытом компрессе (открытое нанесение на кожу не приводит к такому результату).

Исследования цельного масла (лаванды) в концентрации 2%, нанесенного на человеческую кожу, свидетельствуют о проникновении в кровоток лишь двух отдельных химических веществ (линалоол и линалилацетат). В методологии исследования не указаны обнаруженные концентрации этих веществ, кроме того, неизвестно, изучалось ли в принципе присутствие в кровотоке каких-либо других химических веществ.(5). Более того, в этом случае также не использовался какой-либо дыхательный аппарат с целью предотвратить проникновение летучих веществ в легкие через дыхание. Таким образом, точный ответ на вопрос о способности цельного эфирного масла проникать через кожу опять не был получен. Примечание: с момента написания статьи был проведен подобный же тест, в ходе которое исследовалось изолированное химическое вещество и дыхательный аппарат. Обнаруженный объем вещества, поступившего в кровоток, не представлял фармакологической значимости по сравнению с объемом масла, используемого при ароматерапевтическом массаже.

Кроме того, поскольку кожа является важнейшим органом метаболизма лекарственных препаратов и растворителей, эфирные масла могут претерпевать изменения до того, как некоторые входящие в их состав химические вещества смогут проникнуть через кожный барьер. Эфирные масла могут подвергаться молекулярной трансформации под воздействием [кожных] ферментов (P450). Бензилацетат (жасмин) весьма эффективно расщепляется под воздействием фермента эстеразы.

Повышение способности кожи впитывать химические вещества представляется возможным и может быть достигнуто несколькими различными способами. В то же время, необходимо помнить, что усиленная впитывающая функция кожи может повлечь за собой повышенную склонность к раздражению и сенсибилизации под воздействием любого эфирного масла. Крайнюю осторожность следует проявлять при работе с гиперчувствительными или склонными к аллергиям и атопии лицами (то есть, с людьми, страдающими сенной лихорадкой, аллергическим ринитом, экземой, астмой, аллергиями на животных и их шерсть или семейным анамнезом таких проявлений). Кроме того, следует соблюдать крайнюю осторожность при работе с маслами, обладающими раздражающими или сенсибилизирующими свойствами, в присутствии следующих факторов:

Нижеперечисленные факторы могут усиливать впитывающую способность кожи:

Температура - кожи пациента (осторожность до и после физической нагрузки или сауны), воздуха в комнате ароматерапевта, кожи рук ароматерапевта, воды в ванне.

Влажность, присутствие воды - в течение некоторого времени после продолжительного приема ванны кожа, обычно влагонепроницаемая, насыщается водой и ее пропускная способность увеличивается.

Добавление стирального порошка, мыла или растворителей, как было обнаружено, усиливает пропускную способность кожи.

Поврежденная или истончившаяся кожа обладает большей впитывающей способностью, что увеличивает вероятность реакции раздражения или сенсибилизации (как то, экзема, псориаз, язвы).

Изоляция участка кожи - прикрытие кожи компрессом усиливает всасывание, предотвращая испарение.

ВЫВОДЫ:

Тезис о том, что цельное эфирное масло, особенно в фармакологически-значимых количествах, способно проникать в кровоток, до сих пор нуждается в доказательстве. На данный момент представляется весьма вероятным, что такой способностью обладают лишь отдельные химические компоненты масел. Таким образом, заявление "цельное эфирное масло проникает через кожу и попадает в кровоток" является ложным. Летучие компоненты эфирных масел действительно весьма быстро проникают в кровоток посредством дыхания при условии заметной концентрации таковых в воздухе, что демонстрируется их последующим присутствием в крови и моче. Тем не менее, до сих пор неизвестна точная концентрация тех немногих химических веществ, которые способны проникнуть через кожу (и большинство из которых обладают раздражающим и сенсибилизирующим действием) посредством ароматерапевтического массажа, и какая концентрация необходима для того, чтобы вызвать системную фармакологическую реакцию. Таким образом, представляется вероятным, что многие свойства, приписываемые эфирным маслам, могут быть результатом их действия посредством вдыхания или недостаточно надежной экстраполяцией их действия при пероральном употреблении (как масла, так и растительного экстракта). Выводы о таких свойствах масел, таким образом, могут быть неприменимы к количествам эфирных масел, попадающим в организм посредством кожного применения. Вопрос КОЛИЧЕСТВА эфирных масел или их составных компонентов, попадающих в кровоток через кожу, является принципиально важным, поскольку большинство людей, по всей видимости, поглощают гораздо более значимое количество масел в составе пищи и напитков.

То, что цельные эфирные масла, вероятней всего, не способны проникнуть через кожу в кровоток, никоим образом НЕ ОТМЕНЯЕТ благотворного воздействия эфирных масел на кожу и на ментально-эмоциональную сферу (релаксация). Кожное применение эфирных масел оказывает благотворное воздействие на наружные слои кожи, часто подверженные различным заболеваниям. Противовоспалительные, антибактериальные и многие другие известные благотворные свойства делают эфирные масла весьма эффективным средством при лечении разнообразных болезненных и дискомфортных состояний легкой и средней тяжести. Кроме того, невозможно недооценить радость и расслабляющий эффект от использования приятных ароматических веществ.

(1). Выдержка из работы "Application of Oil in Prevention of Fatty Acid Deficiency in Pre-term Infants". Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, Vol. 28, Jan. 1985. pgs. 27-28, & Vol 6, 1 990. Демонстрирует, что местное применение сафлорового масла не приводит к снижению недостаточности жирных кислот; никаких подтверждений кожного всасывания масла обнаружено не было.

(2). "Percutaneous absorption of Essential oil and Compounds". Rommelt, et al 1974, Kosmet Database.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28 (51), 369-373, 1990. "In vivo percutaneous absorption of fragrance ingredients in rhesus monkeys and humans".

(4). Hotchkiss at. al. Food & Chemical Toxicology. 28 (6), 443-447, 1990. "Percutaneous absorption of benzyl acetate through rat skin in vitro. Validation of an in vitro model against in vivo data"; and Hotchkiss et. al. Food & Chemical Toxicology. 30 (2), 145-153, 1992, "Percutaneous absorption of benzyl acetate through rat skin in vitro. Effect of vehicle and occlusion". In which only 4% was absorbed (Bronaugh. 1990)

(5). Buchbauer, J. G, Jirovetz. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, Jan-Feb 92; "Percutaneous Absorption of Lavender from a Massage Oil". После 10-минутного массажа живота взрослого испытуемого мужского пола пробы крови, сделанные с интервалом в пять минут, показали (только) следы линалилацетата и линалоола; максимальная концентрация была обнаружена через 20 минут, а выведены эти вещества из организма были через 90 минут.

Библиография

Buchbauer, J.G., Jirovetz, Firtzer, Journal of Society of Cosmetic Chemists 43:49-54, Jan-Feb, 1992.

Hanger, Sylla Sheppard, Lisin, G., Watt, M., Moyler, D., (eds.), The Aromatherapy Practitioner Reference Manual, 1995.

Hotchkiss et al. Food & Chemical Toxicology 28 (6), 443-447, 1992 and 30 (2). 145-153, 1992.

Bronaugh,et al. 28 (5), 369-373, 1990. Kosmet Database reports from IFSCC (International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists), National Societies of Cosmetic Chemists, technical publications from professional associations; Delaport House, Luton, Bedfordshire, UK.

Lee, Gibson, & Zimmer, Food and Chemical Toxicology, (28), 27-28. 1985 & (6), 1990.

Watt, M. Plant Aromatics Data & Reference Manual on Essential Oils and Aromatic Plant Extracts. 1994; and personal communications.